Как построить каркасный дом за один год
Со слов автора. В апреле 2011 года мы с супругой затеяли два глобальных проекта: она отвечала за рождение первенца, я — за строительство нашего будущего дома. Ну, раз решили — отступать поздно. Забегая наперед, скажу, что никто не отлынивал и оба с поставленной задачей справились на отлично!
А теперь обо всем по порядку. Участок под Минском и проект будущего дома были приобретены более четырех лет назад. Но начать строительство решились только в 2011 году. Так наш дом теоретически должен был выглядеть после окончания стройки.
Долго думали, по какой технологии строить: можно было бы из газосиликатных блоков, из деревянного кругляка, из кирпича… Но решили пойти дальше и построить каркасный дом по канадской технологии.
Сразу же возник вопрос: браться за дело самим или довериться опытным специалистам. Решили так: поскольку дело ответственное, пусть строительством каркаса стен и кровли занимаются профессионалы. А мы возьмем на себя внутреннюю отделку.
Сказать, что у нас в Беларуси много специалистов в каркасном строительстве, — значит сильно преувеличить. Не распространен такой вид строительства, т. к. многие думают, что это холодный дом, да и вообще за дом не считают. Но не зря ведь уже более 50 лет эта технология популярна в Северной Америке. В общем, надежную компанию мы отыскали. Теперь поэтапно опишу весь процесс строительства — от фундамента до переезда.
Апрель 2011 года. Заливка фундамента, засыпка песком, трамбовка
Наверное, в любом деле, а уж тем более в строительстве дома, самым важным этапом является фундамент. Многие строят дома с подвалами, однако, по нашему мнению, это 20—25 тысяч долларов, закопанные просто в землю. Поэтому от всяких подвалов мы решили отказаться изначально.
Огромное преимущество каркасных домов — их легкость. Мощный фундамент не требуется, поэтому порядка 3—5 тыс. долларов уже можно сэкономить. Мы заливали ленточно-ростверковый фундамент. Глубина траншеи была 40 см, ширина — 25—30 см, над землей подняли в среднем на 20—30 см. Через каждые 1,5 метра копали ростверки глубиной 1,5—1,7 метра (ниже глубины промерзания) + в каждом углу. На весь фундамент ушло порядка 12—13 куб. м бетона марки М200.
Засыпали песком ленту в уровень и прошлись виброплитой.
В гараже уложили гидроизоляцию и связали армированную сетку.
Залили стяжку в гараже.
Май 2011 года. Укладка бессерных блоков и строительство 1-го этажа
Так как фундамент мы лили невысокий, дом обязательно надо было подымать над землей. Решили уложить декоративные блоки белорусского производства «Бессер-бел». После чего опять засыпали все песком в уровень с блоками и утрамбовали виброплитой. После чего залили черновую стяжку.
На фундамент определили гидроизоляцию (рубероид) и на раствор положили декоративные блоки.
При строительстве любого дома, чтобы в нем жилось комфортно, важно как можно ниже «отрезать» влагу, идущую из земли. Поэтому на декоративные блоки обязательно укладывается гидроизоляция, после чего — мауэрлаты, также обработанные гидроизоляционной смолой, это предотвратит гниение древесины.
Кроме этого, надо заранее спроектировать всю сантехнику и канализацию под домом и заложить в фундамент сантехнические и канализационные трубы. Это избавит вас в дальнейшем от дополнительных затрат на исправление моментов, которые были упущены.
На блоки нанесли наплавляемую гидроизоляцию, потом уложили мягкую подложку (1—2 мм), сверху на анкера укрепили мауэрлаты.
Уложили и закопали под стяжку канализационные и сантехнические трубы для туалета и кухни.
Теперь самый главный этап — сборка каркаса. Каждая стена собирается по заранее сделанному чертежу на земле. Расстояние между стойками — 60 см. Это расстояние не случайно, чтобы в дальнейшем можно было бы легко вкладывать утеплитель, который имеет стандартные размеры. Перемычки между стойками бьются тоже в чередующей последовательности и подогнаны под листы OSB, которые в последующем будут набиваться на стойки и перемычки. Каждый лист должен стыковаться точно на стойке и на перемычки, иначе он будет болтаться и не иметь жесткости.
В нашем доме высота каждого этажа — 3 метра. Мы решили не мелочиться, раз уж строим дом и строим для себя, то пусть и потолки будут не как в квартирах — низкие и «давящие».
Приступили к сборке каркаса стен первого этажа.
Июнь 2011 года. Обшивка стен плитой OSB, укладка межэтажных балок перекрытия
Здесь хотелось бы подробнее рассказать про уникальное изобретение наших строителей — это балки перекрытия. Эти балки с виду очень скромные и, кажется, что не выдержат никакой нагрузки. Однако, как оказалось на практике, они не дают никакого провисания. Что очень порадовало уже в процессе житья.
Балки производятся в цеху. Это довольно-таки просто: берутся 2 доски 90х45 мм, в них делается паз. Берется лист OSB и вырезается полоска высотой 30 см для балок между первым и вторым этажами и 20 см — между вторым и кровлей. Далее эта полоска OSB просто вставляется в пазы двух досок и приклеивается на сверхпрочный пур-клей. Все это зажимается струбцинами до полного застывания клея.
Обшили стены первого этажа плитой OSB (10 мм).
Вид стены, обшитой OSB, изнутри.
Балки перекрытия первого и второго этажей.
Уложили балки перекрытия.
Июль 2011 года. Строительство каркаса стен 2-го этажа и стропильной системы
В строительстве стен второго этажа самое интересное то, каким образом производится монтаж собранных на земле каркасных щитов стен. Кому-то может показаться, что тут требуется техника (подъемный кран). Но могу удивить, что фронтон шириной 6 метров вполне по силам поднять четырем мужчинам. Однако смотреть, как они поднимают, довольно забавно, потому что бывали моменты, когда казалось, что сейчас это все упадет.
Кровля нашего дома оказалась отдельным сложным инженерным сооружением. Обычно кровля — это две плоскости, ну, максимум 4—6 плоскостей. В нашей кровле — 11 плоскостей. Поэтому очень много времени ушло на монтаж только стропильной системы.
Август 2011 года. Монтаж кровельной системы
При строительстве каркасного дома важным пунктом идут пленки. Их существует разнообразное множество, и каждую необходимо применять только там, где она предназначена. В нашем доме мы использовали 3 разновидности пленок: пароизоляционная, ветрозащитная и гидрозащитная.
Пароизоляционная пленка набивается изнутри дома на внешние перегородки по всему периметру дома. Ее основная функция — не дать влаге проникнуть в утеплитель в стенах. Многие могут спросить — так влага ведь с улицы проникает в дом. Отнюдь! Влага находится в парообразном виде в молекулах воздуха; чем больше влаги в воздухе, тем выше показатель влажности воздуха (я думаю, это все выяснили еще в школе на уроках физики). А вот движение влажного воздуха идет из дома на улицу. Поэтому утеплитель внутри стен обязательно надо ограждать от влаги и ставить пароизоляционную пленку.
Пленки ветро- и гидрозащитная применялись в кровле дома. Гидрозащитная пленка отличается от ветрозащитной тем, что там предусмотрена возможность выхода влаги из утеплителя. Поэтому она набивается на мансардных этажах, где на скатных участках кровли вложен утеплитель. На всей остальной кровле, где нет соприкосновения кровли и утеплителя, набивается просто ветрозащитная пленка, которая ничего не пропускает, и от нее требуется защищать от ветра (как куртка-плащевка).
На фото ниже — ветрозащитная пленка белого цвета, а гидроизоляционная — красная.
Сентябрь 2011 года. Монтаж битумной черепицы, утепление стен каркаса, устройство теплого пола
Выбор, каким кровельным материалом накрывать крышу, у нас практически не стоял. Сегодня на рынке можно выбрать: металлочерепицу, мягкую битумную черепицу и керамическую черепицу. Если охарактеризовать каждую, то металлочерепица — наиболее дешевая, не требует сплошного основания, однако летом металл сильно нагревается и начинает «стрелять», кроме того, эта кровля является очень шумной во время дождя. И если у вас мансардный этаж, то не очень комфортно. Битумная черепица стоит подороже металлической кровли, плюс для ее монтажа требуется полностью всю кровлю оббить OSB плитой. Однако она бесшумная и очень долговечная. Керамическая кровля — самая дорогая, долговечная и практически не имеет нареканий, как и любое изделие из керамики.
Мы свой выбор сделали на гибкой битумной черепице Ruflex.
Гидроизоляцию по черновой стяжке мы делали уже своими силами. Для этого взяли из деревни горелку + газовый баллон 50 л. Гидроизоляция «Технониколь» делается довольно просто. Одна сторона имеет специальный слой, который при нагреве расплавляется и приклеивается. Тут важно было только «набить руку». На все мы потратили 2 дня и сэкономили примерно 250 долларов.
Утепление стен.
Зашивка стены плитой OSB (10 мм) после утеплителя.
Укладка эструдированного пенополистирола «Пеноплекс» 30 мм в два слоя под теплый пол.
Что лучше: теплый пол или батареи? Мы тоже задумывались над этим вопросом. На всем первом этаже у нас предполагалась плитка, поэтому мы однозначно решили делать теплый пол. Возможно, он на 300—400 долларов дороже, чем батареи, но это все-таки разовая экономия. Но зато, чтобы в доме было 24 градуса, в теплый пол надо подавать воду температурой 35 градусов, когда в батареи — на 10 градусов больше (45 градусов). Поэтому и считайте, что выгодно — 1 раз переплатить или всю жизнь платить за нагрев воды. Да и всегда приятно походить босиком в зимние холодные вечера по тепленькой плитке.
Залита чистовая стяжка поверх теплого пола.
Октябрь 2011 года. Устройство канализации, утепление и оштукатуривание фасада дома.
Немного отвлекусь и расскажу поучительную историю, что может произойти, если с самого утра — не ваш день. Это было субботнее утро, мы запланировали смонтировать два канализационных колодца. Но с самого утра лил такой дождь, что кольца намокали и бетон становился хрупким. Потихоньку мы опустили первое кольцо, затем второе и третье. Так мы смогли смонтировать первый колодец. А дождь все лил и лил.
Потом приступили к монтажу второго колодца. К тому времени дождь шел уже около 4 часов. С трудом удалось смонтировать 2 кольца. Оставалось последнее, которое уже дало трещину при предыдущих поднятиях. Вероятность того, что оно или оборвется, или развалится, была очень высокая. Но мы решили идти до конца. Подцепили на чалки, начали потихоньку подымать над ямой. Тут оно затрещало и рассыпалось. После того как оно сломалось, мы даже почувствовали какое-то облегчение, что все закончилось. И минут 30 просто не могли успокоиться от смеха, видимо, это уже истерическое было.
Спустя пару дней мы это кольцо разбили кувалдой и залили раствором, забетонировав дно, как того требует СЭС. Можно считать, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
Итак, продолжим. При монтаже канализации надо учитывать угол наклона канализационной трубы: по правилам на 1 метр длины уклон должен быть 2—3 см. Ни в коем случае не должно быть больше, иначе у вас все будет оседать на стенках, а «оно» должно плыть. Сами трубы закапываются на глубину 70—80 см. Почему не ниже глубины промерзания? Потому что это не вода и под напором не стоит, а значит, зимой морозом не прихватит, да и обычно в канализацию стекает теплая вода.
Самая наша главная проблема была — как приклеить к деревянным стенам фасадный утеплитель, ведь дерево — это подвижный материал, и любой клей со временем отстанет. Решение родилось из опыта моего отца. Он по специальности столяр 5 разряда и всю жизнь работает с профессиональной монтажной пеной. А пена и дерево — это полностью совместимые материалы. Ребята, которые должны были делать нам фасад, сразу хотели отказаться, говорили, что никогда не клеили утеплитель на пену, и никакой гарантии, что он будет держаться, не давали. Однако мы всю ответственность взяли на себя и не прогадали. Уже весной, когда фасадчики вернулись к нам покрасить дом, им необходимо было в одном месте вырезать кусок ваты. Поверьте, они сделали это с трудом.
Окончательный вид после штукатурки «по-черному».
Ноябрь — декабрь 2011 года. Внутренняя отделка
Вся внутренняя отделка уже полностью делалась собственными силами. Тут у меня был хороший наставник, мой отец. Он много лет уже занимается внутренней отделкой, так что мы могли хорошо сэкономить. Да и я сам за время строительства явно освоил такие специальности, как электрик, маляр, штукатур.
Обшили стены гипсокартоном. Так мы закончили 2011 год.
Январь 2012 года. Решили сделать маленький перерыв
Супруга справилась быстрее меня и готова была показать свой результат. 10 января 2012-го у нас родился любимый ангелочек — сынок Ромка.
В подарок для супруги мы закончили ванную комнату по ее собственному дизайну.
Февраль 2012 года. Оклеивание обоев в спальне, укладка плитки на кухне
При отделке спальни мы решили поклеить обои. При этом использовали черно-белый стиль, на стены поклеили легкие белые обои Rash, а на куски скатной кровли — из той же серии обоев, только черного цвета. Поначалу мало кто верил, что получится хорошо. Это была чисто задумка супруги. Зато потом все, кто ни приходил к нам в гости, оценили по достоинству наш эксперимент.
Уложили плитку на кухне.
Март 2012 года. Укладка ламината в спальне, плитки на первом этаже, сборка лестницы
1 апреля 2012 года. Мы переехали, и это не шутка!
Уже после того как мы заселились и температура по ночам не опускалась ниже +5 градусов (май 2012), нам доделали фасад: покрасили и оштукатурили.
Как видите, сейчас никто не скажет, что дом построен по каркасной технологии. Зимой он очень теплый и сухой (влажность низкая — 45—50%, что комфортно для жизни).
Так сегодня выглядит наш дом.
Немного информации по дому: общая площадь — 160 кв. м (в т. ч. гараж — 20 кв. м, кухня — 25 кв. м). Все 4 жилые комнаты расположены на 2-м этаже, площадью 20—25 кв. м каждая. Также в доме 2 ванные комнаты (одна на первом, вторая на втором) + личная ванная комната с входом из спальни. Водопровод — собственная скважина. Канализация — собственная. Отопление: 1-й этаж — теплый пол, второй — батареи.
Наша спальня.
Кухня еще недоделана.
Ванная.
Коридор с лестницей на первом этаже.
Отапливается дом пеллетным котлом Kostrzewa 25кВт (производство Польша) с бункером на 200 кг. Автономность данного котла — от 7 до 10 дней зимой и до 25—30 дней летом, если подогревать только воду.
Затраты на строительство дома (стены + кровля + окна) составили около 65 тысяч долларов. Примерно 20 тысяч — за работу и 45 тысяч — за материалы.
Спасибо всем, кто дочитал мою статью до конца!