Chanel № 5 — ветер северный
Павел Шинский — фотохудожник, генеральный директор CCI France Russie и создатель «Винного атласа России» — о легенде, которая категорически не желает отправляться на полку с надписью «винтаж».
В истории Chanel № 5 есть все слагаемые успеха для хорошей любовной кинодрамы: экзотические края и развлечения высшего света, случайные встречи и трагические расставания, нищета и богатство, лёд и цветы, кровь, страсть и фантастический взлёт на фоне крушения Европы. В ней есть всё, чем полна жизнь, и даже немного больше.
Такова она, Коко Шанель, жившая так, будто писала киносценарий о собственном великолепии. И в историю самого, пожалуй, известного своего детища она сама с самого начала щедро добавила кинодрамы. Делая заказ парфюмеру Эрнесту Бо, она попросила его создать «искусственный аромат, который пахнет женщиной». Искусственный — значит, такой, который не подражает природе, а противоречит ей, с профессиональной педантичностью пояснял позднее Бо. А разве не так, по большому счёту, соотносятся жизнь и кино, где любая повседневная банальность предстает яркой, насыщенной и увлекательной?
Впрочем, вернёмся к нашей истории.
О новаторстве Коко Шанель-модельера высказались, кажется, все историки моды и биографы великой мадемуазель. Однако, пожалуй, главным качеством, позволившим ей попасть на вершину модного мира и превратиться из провинциальной шляпницы в диктатора вкусов для высшего света, было всё же иное. Она как никто умела уловить веяние времени, заметить реющие в воздухе идеи, угадать то, что выстрелит не сегодня, а завтра, — и мгновенно ухватиться за свою находку.
Свой знаменитый логотип в виде сплетённых инициалов она нашла на барельефах старинной винодельни Château de Crémat в окрестностях Ниццы. Сделав сплетение букв монохромным, лаконичным и неизменно чёрным, она обеспечила его мгновенную узнаваемость на обоих полушариях планеты. В своей задумке добавить к своим модельным линейкам собственный парфюм она тоже не была первой — но, как всегда, оказалась самой успешной.
До начала ХХ века модный и парфюмерный бизнесы существовали отдельно, а женские духи, как правило, обладали одним-единственным главным ароматом, как правило, цветочным: парфюмеры не видели перспектив в создании сложных ароматических композиций и использовании нетрадиционных запахов: клиентки могли не понять. Первым нарушил традицию знаменитый в своё время парижский кутюрье Поль Пуаре: в 1911 году он выпустил духи в честь рано умершей дочери Розины, самостоятельно разработав не только аромат, но и дизайн флакона. Он назвал их Parfums de Rosine, и с них началось вполне успешное и достаточно долгое существование его собственного парфюмерного дома с тем же именем.
А с нестандартными запахами ещё в конце XIX столетия начал экспериментировать потомственный парфюмер Эме Герлен: для своих самых популярных — и выпускаемых до сих пор — духов Jicky он использовал синтетический кумарин с резким травяным ароматом, а для Cuir de Russie («Русская кожа») — секрет желёз виверры с сильным мускусным запахом. Так что идеи экспериментов носились в воздухе — и воздух этот с интересом вдыхала великолепная Коко.
Пазл сложился в 1920 году, когда Коко Шанель отдыхала на Лазурном берегу со своим любовником, великим князем Дмитрием Павловичем, племянником Николая II, — кстати, позднее Шанель вспоминала, что тот покорил её с первой встречи своей аристократической бледностью, изяществом и… великолепным парфюмом. Их роман оказался недолгим — но у великого князя хватило времени, чтобы представить возлюбленной своего парфюмера, хорошо знакомого ему ещё по России Эрнеста Бо, бывшего поставщика Императорского двора. Именно ему Шанель решила поручить свой необычный заказ — создание «искусственного аромата Женщины».
Быть может, её выбор определила слабость к духам возлюбленного, а возможно, её привлекла так близкая ей самой кинематографичность истории парфюмера. Он и впрямь был человеком интересной судьбы. Француз, родившийся в Москве и крещёный в Храме Святого Людовика, он с юных лет мечтал пойти по стопам старшего брата и стать парфюмером. Он работал на мыловаренной фабрике, служил во французской армии, начал карьеру с должности лаборанта и дослужился до старшего парфюмера на московском предприятии парижской фирмы Rallet — прежде чем создать собственную компанию.
Первый успех пришёл в 1912 году, когда Бо создал одеколон Bouquet de Napoléon к 100-летию Бородинской битвы. Год спустя высший свет покорила его следующая разработка — духи Bouquet de Catherine, которые он посвятил Екатерине Великой и 300-летию династии Романовых. Успешную карьеру на взлёте оборвала революция и Гражданская война. Прервав парфюмерные изыскания, Бо вступил в ряды белого движения. Он воевал на Севере: командовал отрядом добровольцев, взявшим Онегу, позже служил в лагере для пленных красноармейцев на острове Мудьюг в Заполярье. Судя по позднейшим мемуарам пленников, Бо относился к ним с особенной жестокостью даже по сравнению с другими надсмотрщиками — и, может статься, мемуары не врут. Революцию, сломавшую его с таким трудом налаженную жизнь, он ненавидел всей душой и не растерял свежести чувства до конца жизни: уже в преклонном возрасте, будучи масоном высокого градуса посвящения, он создал и возглавил собственную ложу, дав ей название «Свобода России».
Не было бы счастья, да несчастье помогло: как позднее вспоминал Бо, именно Заполярье вдохновило его на создание аромата по заказу Шанель: он навсегда запомнил этот свежий, ломкий морозный воздух, пропитанный чистотой, покоем и неизбывным холодом. «Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…» — вспоминал позднее он. Кажется, таким образом французский парфюмер закрыл гештальт; хотя в точности мы об этом не узнаем, конечно.
Альдегиды — необычную новинку для парфюмерных композиций того времени — Бо удалось усмирить, и в назначенную дату на суд Коко Шанель были представлены сразу десять флаконов. Как утверждал француз, пятый она выбрала практически не глядя. Пятёрка была для Шанель счастливым числом, именно пятого мая она всегда проводила свои модные показы.
Дальнейшее стало историей: новый аромат Шанель для начала разослала знакомым дамам из круга богатых и знаменитых — они были в неописуемом восторге. Широкой публике духи были представлены 5 мая 1921 года. Год спустя новый аромат начали разливать в фирменный флакон. Прозрачный и минималистичный, с притёртой прямоугольной пробкой, он разительно отличался от традиционных, матовых и изысканных: по замыслу Шанель, новый аромат не нуждался в дополнительных украшениях.
Поначалу Chanel № 5 продавалась только в фирменном бутике Коко в Париже и только самым достойным: новый состав из 80 ингредиентов, большую часть которых фирма держала в секрете, был весьма сложен в производстве. Однако в 1924-м мадемуазель сумела договориться с владельцами фирмы Bourjois Пьером и Полом Вертхаймерами, чтобы те взяли на себя массовое производство и дистрибуцию. И тогда Chanel № 5 окончательно покорила мир.
Лицом аромата поначалу была сама Шанель — светской публике 1920-х иных рекомендаций не требовалось. Позднее исполнять эту роль считали за честь первые красавицы планеты — Катрин Денёв, Кароль Буке, Николь Кидман… Но главным агентом влияния однажды и навсегда стала Мэрилин Монро. Когда в 1954-м журналист спросил её, в чём она предпочитает отходить ко сну, актриса ответила, что предпочитает отходить ко сну в паре капель Chanel № 5. Этот ответ вошёл в анналы истории — вместе с духами: их популярность вновь взлетела, хотя, казалось, что выше уже и некуда.
Отпраздновав три года назад столетний юбилей, Chanel № 5 и сегодня остаётся популярнее многих новинок и категорически не желает отправляться на полку с надписью «винтаж». Как говорит глава ИЛЬ ДЕ БОТЭ Евгений Дроздов, каждые 30 секунд в мире продаётся ещё один узнаваемый минималистичный флакон.
Может быть, секрет — в искусственности этого аромата, возведённой Коко Шанель в эстетический принцип? Аромата, который не подражает природе, а спорит с ней, тая в себе чуть больше чувственности, гордости и яркости, чем обычно встречается в жизни. Как и история его создания, он стал легендой — загадкой, которую так никто и не разгадал.
А ведь загадка для женщины — самое важное.