TIA. Продолжение про Ботсвану после "Двухцветный мир ЮАР и Намибии"

Когда пересекаешь границу Намибии и Ботсваны, то картинка за окном почти сразу меняется. Справа и слева появляются более зеленые и однообразные пейзажи пустыни Калахари, которая внешне скорей напоминает австралийский буш, чем пустыню — эдакая саванна с невысоким кустарником. Чтобы водители могли издалека заметить переходящего дорогу жирафа или притаившегося в кустах льва, на 15 - 20 метров от обеих сторон дороги дорожные службы убирают весь кустарник. И, конечно, за пределами этих 20 метров в туалет в кусты там никто не ходит. Столбы линий электропередач после Намибии также сменяются с деревянных на более современные, высокие и металлические. Национальные парки Ботсваны, которые составляют 27% всей её территории, часто огораживают металлическим забором, чтобы болезни диких животных не передавались домашнему скоту, ведь в Ботсване помимо прочего ещё развито животноводство.

Во время сафари туристы садятся в открытый автомобиль цвета незаметный зеленый по три человека на каждое сидение, спереди садится рейнджер или рейнджер с водителем и путешествие начинается. Во время трипа в дикую природу автомобилям запрещено съезжать с дороги и всем нужно неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Главным здесь является то, что дикие животные не воспринимают машину как живой объект (хотя, возможно, просто думают, что дураки какие-то понаехали и пялятся на них), поэтому нахождение внутри большой железяки является безопасным даже с открытыми окнами. При этом, туристам категорически запрещено выходить из автомобиля, нельзя вставать в машине в полный рост и не стоит друг с другом разговаривать, особенно громко. В экстремальной ситуации, как говорят, нужно снять с себя футболку или другой предмет одежды и поднять его наверх, придать так сказать себе размера. Также нельзя убегать или поворачиваться к диким животным спиной, смотреть им в глаза и улыбаться, «от улыбки станет всем светлей» — нет, поскольку она воспринимается ими как оскал и агрессия. Но бОльшую часть ответственности в таких поездках несут на себе, конечно, сотрудники национальных парков, которые не только внимательно смотрят по сторонам, но и умеют чувствовать животных по запаху, знают их привычки, повадки и распознают агрессию по их поведению. Так, например, слон в случае недовольства начинает мотать головой и прижимать свои уши к голове. Хотя не так все однозначно и для того, чтобы понимать животных, требуется многолетний опыт работы в дикой природе.

Самым ярким моим впечатлением за время сафари в Ботсване, а возможно и за всё путешествие по Африке, оказалась ночевка в палаточном кэмпе посреди дикой природы*. Во время ужина, а затем вокруг костра под звёздными туманностями рейнджер рассказывал интереснейшие истории про свою работу и жизнь диких животных этого региона. Ночью мы слышали уханья гипо, завывания гиены, а по утру — рыки льва. Ночью в палатке я чувствовала полудрему, но когда ближе к утру услышала рык льва, то подумала, что нахожусь в темном кинотеатре перед просмотром фильма компании MGM... Местный персонал, обычно состоящий из трех человек, приезжает на такие места стоянки заранее. Они собирают индивидуальные палатки со спальниками, в которые кладут комфортные матрацы, ставят около палаток брезентовые умывальники, чтобы перед сном и на следующее утро налить туда теплую воду, разводят костер, организуют мобильную столовую, устанавливают общий душ и роют туалет. Эти ребята также приготовили нам добротные ужин и завтрак. Территорию кэмпа по всему периметру охраняли керосиновые светильники, а наш рейнджер каждые несколько часов ночью выходил за пределы лагеря в радиусе километра и проверял, нет ли поблизости опасных животных. Несмотря на то, что за время работы парка, никого из туристов не съели и даже никто не пострадал, рейнджер с унаследованной британской пунктуальностью (а Ботсвана — бывшая британская колония) и имея тридцатилетний опыт работы, постоянно подстраховывался и все проверял сам. Из дополнительных правил предосторожности в лагере было то, что в туалет (в сторону туалета) ночью можно было ходить только по два человека, а лучше вообще не ходить. Нельзя было снаружи палатки оставлять свою обувь, поскольку шакалы (те, что похожи на лисичек) — любители её своровать, погрызть и поиграть. Запросто стащить ботинки могли и гиены. Наконец, если кто-то из хищников оказался бы поблизости в кэмпе, то рейнджер нам бы объявил: «не выходите из своих палаток».

Накануне, во время дневного сафари, рядом с нашим лагерем мы наблюдали 60-килограмовую самочку леопарда. И как сказал наш проводник следующей ночью мы должны были быть вдвойне осторожны, поскольку она тоже видела, запомнила нас и могла запросто наведаться ночью в лагерь. С каким же трепетом вечером я застегивала молнию с внутренней стороны своей палатки. В такие моменты кожа пребывает в поляризованном состоянии, «слышит» звуки природы, впитывает волну возбуждения вокруг. Но, ОНА не пришла… Вообще, леопарды, эти грациозные, невидимые большинству и бесшумные кошки нападают на свою жертву внезапно. Они душат её и тут же тащат на дерево, ведь внизу всегда будет много желающих полакомиться его добычей, например, гиена или лев, которые являются врагами леопарда. Интересно, что вес добычи леопарда может в два раза превосходить его собственный вес, скажем это может быть довольно упитанный теленок буйвола. Леопарды нападают на 36 видов животных, используя при этом хитрые уловки и хладнокровный расчет, они также очень капризны. Так, например, если уже кто-то попробовал антилопу (любимое лакомство леопарда в тех краях — импала), то он к ней не притронется. С человеком в качестве жертвы у него иное взаимодействие: он ставит свои передние лапы ему на плечи, а задними разрывает живот. Привёл меня в трепет и рассказ о том, что во время сафари леопард может запросто запрыгнуть на крышу вашего автомобиля.

Самое популярное слово, с которым ассоциируются в Африке царь зверей — это прайд, оно означает семейная стая или семейная группа. Прайд составляют от одного до трех львов, пребывающих в родственных отношениях, десяток или больше львиц, и подрастающее поколение маленьких львят. Охотится в львиной семье всегда группа самок, поскольку они быстрее бегают, и чтобы охота была эффективной, необходимо участие в ней не менее восьми - девяти особей. Львиная охота происходит не только на антилоп, но и на слонов, бегемотов и буйволов, причем их жертвой может стать довольно крупная особь. В атаке обычно одна львица бросается на спину животному, например, слону, другие хватают за ноги, кто-то вгрызаются ему в хобот и перекрывает дыхание, и наконец животное заваливают набок… После того как львицы обезвредят добычу, приходят львы-самцы, отгоняют самок и пока не насытятся сами, не подпускают львиц с детенышами к трапезе. 

Основная роль львов в прайде — это его защита от других самцов и спаривание, собственно это всё. Оплодотворение происходит следующим образом: из-за того, что у львов очень слабая сперма, то сношение длится по несколько секунд через каждые 10 мин, потом 15 минут, затем каждые 20 минут и так всю неделю. Когда альфа-лев истратит все свои силы, приходит его брат (напомню, что в прайде обычно от одного до трех особей мужского пола) и оплодотворяет самку, потому что «он — с энергией». Потомство львица приносит в течение всего года, при этом, носить свой плод она может три месяца, если львица много ест, и четыре — если мало. Рано или поздно в прайд приходит новый самец, вытесняя старого, и первым делом он убивает всех львят, чтобы воспроизвести своё собственное потомство. Львицы-девочки остаются в безопасности, поскольку они являются потенциальными матерями его будущего потомства. Если, наоборот, старый лев сохраняет своё лидерство, прогоняя нового претендента, то подросших львят ждёт новое испытание. Как только они достигают, скажем, трёхлетнего возраста (в этот период у них уже появляется грива), то альфа-отец прогоняет их из прайда, чтобы избежать кровосмешения. Кстати, белые львы — это вовсе не альбиносы, а результат такого вот кровосмешения и генетического сбоя. В итоге изгнанные из прайда молодые львы начинают скитаться, что с большой долей вероятности приведет их к гибели, а выжившие создадут свой собственный прайд или отожмут его у другого старого льва. Львицы-девочки ждут смены власти, поскольку с новым львом у них появится новая «женская» роль, хотя, конечно, новый вожак обязан будет заботиться о прайде и защищать территорию от опасностей внешнего мира.

Если вы думаете, что самыми опасными для человека в Африке являются лев и леопард, то глубоко ошибаетесь, это — бегемот и буйвол. Бегемот опасен своей агрессивностью и тем, что он — территориальное животное. В случае чего, он мгновенно срывается за нарушителем, при этом, он быстро бегает не только по суше, но и по дну водоема. Милый гипо открывает свою пасть на 160 градусов и может спокойно перекусить ею крокодила. В общем, неудивительно, что по статистике именно от него в Африке погибает больше, чем от кого бы то ни было — около трёх тысяч человек в год. Что касается буйвола, то по рассказам нашего рейнджера, его отличает непредсказуемость поведения, то есть невозможно понять по внешним признакам, в какой момент эта глупая корова решится на вас напасть… У костра мы также спросили у проводника, какая, по его мнению, самая опасная змея в Африке, ведь в том регионе водились три вида кобр, достигающих четырёх метров в длину, но их практически не было на территории национального парка. Он ответил, что самой опасной змеёй бесспорно является чёрная мамба, потому что она никого не боится и может напасть на любое животное. «Никогда не вступайте с ней схватку, три часа максимум после её укуса и человек умирает.» Когда после всех этих рассказов мы поинтересовались у проводника, носит ли он с собой какое-нибудь оружие на свои вылазки, то он ответил отрицательно, потому что знал и чувствовал этот мир. «Если вы относитесь с уважением к окружающему миру, то он будет в ответ уважать вас». Невольно после этих слов в голову пришло сравнение увиденного и услышанного с фильмом «Аватар». Возможно, что идея фильма взята от того, что жители таких вот дальних стран до сих пор понимают опасный и притягательный дикий мир. 

Как я упоминала ранее, Ботсвана — это бывшая британская колония, что особенно бросилось мне в глаза во время экскурсии под названием «завтрак с сурикатами». Выглядела эта поездка следующим образом. В шесть утра за нашей мини-группой из четырех человек подъехал британский открытый лэндровер, выпущенный вероятно в 80-е гг. прошлого века. Автомобиль был выкрашен в цвет crocodile green, а в качестве отделки в нём использовались массивные деревянные панели. Тем утром было очень холодно (июнь, +7 градусов) и нам выдали клетчатые пледы-накидки с не продуваемым основанием, так что холодной африканской зимой шотландские пледы оказались как нельзя кстати. Когда мы отправились в путь, то я представила себе, как в таком же стильном и комфортном автомобиле могла выезжать на свои пикники королева Елизавета… Через полтора часа мы подъехали к месту нашей стоянки, где уже стоял другой автомобиль, а рядом с ним был накрыт стол для завтрака. Стол покрывала клетчатая скатерть, на столе стояли кипяток для чая и кофе, мюсли, яйца и кексы, единственное, чего там не хватало — это овсянка. Вокруг нас в поле не было ни души, и мы поинтересовались, а где, собственно говоря сурикаты*, может они разбежались? В ответ нам сказали, что они ещё не проснулись (в конце этой фразы напрашивалось слово сэр или мадам). Через пару минут, когда мы закончили завтрак, словно по команде из норки появился первый сурикат. Минуты две он стоял на задних лапках, озирался по сторонам и, щурясь, любовался восходящим солнцем, затем к нему стали подтягиваться остальные члены его семьи из тринадцати особей. Наши мимимишные сурикаты провели с нами (а по-другому и не скажешь) больше часа, позволив подходить к ним близко, фотографироваться рядом, а один даже залез ко мне на колени. После этого они начали разбегаться в радиусе трёх километров по своим неотложным делам — ловли мелких насекомых, скорпионов и прочей живности. Самое удивительное в этой истории было то, что сурикатов там никто не подкармливает, а работа сотрудников нац. парка заключалась в том, чтобы приучить диких существ к постоянному нахождению рядом человека. Для этого каждый день к ним приходил работник и делал так, чтобы они привыкали к нему и воспринимали человека, как часть своей жизни. Так мог пройти год, прежде чем они переставали бояться и стали подходить очень близко к людям. Такая кропотливая работа казалась мне абсолютно не совместимой с африканской ленью, о которой слагают анекдоты и легенды и возможно, что даже в самой Британии уже такого больше не сыщешь.

* Если кому интересно, то это место называется национальный парк Moremi.

** Сурикаты — самые мелкие представители семейства мангустовых (это — не суслики). Они предпочитают жить в норах многочисленными группами, насчитывающими до 3-х десятков особей. Это достаточно «общительные» животные, которые используют для общения друг с другом набор звуков, включающих не менее 10 звукосочетаний. Группой управляет взрослая самка. Затем по иерархии идут другие самки, а затем взрослые самцы. Молодые особи и детеныши занимают самую низкую ступень. Беременные самки в группе занимают особое положение, что связано с поддержанием высокой плодовитости. (https://faunistics.com/surikaty/). Их называют маленькими человечками из-за привычек обниматься, спать в повалку, тесно прижавшись друг к другу, а также способности стоять на вытянутых лапках и осматриваться по сторонам.