Сокровища отдаленного уголка Тверской области: озера, следы купеческой роскоши, усадьба последнего военного министра Российской империи. Останавливаемся в самом высоком деревянном тереме России и пытаемся реконструировать отдых в стиле русского провинциального дворянства. На западе Валдайской возвышенности среди лесов и озёр начинают свой путь Волга, Западная Двина и Днепр. В этих местах пролегал древний торговый путь, соединявший Северную Европу со Средиземноморьем и получивший название «из варяг в греки». На этом пути и стоит небольшой город Торóпец. Это место едва ли обнаружится в каком-нибудь рейтинге туристических малых городов России. Гороховец, Старица, Павлово-на-Оке — даже эти названия знакомы опытным любителям автомобильных выходных, которые всё золотое кольцо давным-давно проглотили и потребовали добавки. Но Торопец, что в Тверской области… Это так далеко от Твери, что раньше город входил в состав не Тверской, но Псковской губернии (а когда-то — и вовсе Великого Княжества Литовского). По удалению от Москвы — как Валдай или Смоленск. Если представить эти маршруты расходящимися лучами, он окажется точно посередине между ними. Ехать в Торопец нужно по трассе М9, Новой Риге. Если не спешить, дорога займет четыре-пять часов. А стоят ли достопримечательности городка такого пути? И есть ли там где остановиться? Ответ не то чтобы очевиден. Торопец — место, где неожиданно близко чувствуется весомая поступь российской истории. Но он, прямо скажем, невелик. И под туристов «не заточен». Зато неподалёку расположены древние ледниковые озера в редком для средней полосы России холмистом ландшафте, а также усадьба генерала Куропаткина, последнего военного министра Российской империи, героя войн XIX и XX века. В этих местах немало интересного. Но чтобы собирать золотые крупицы достопримечательностей в песке необъятных просторов страны, нужен какой-то якорь. В нашей поездке таким якорем стал отель. И, пожалуй, удивляться этому не стоит. Сегодняшний огромный интерес к путешествиям по стране, в частности, автомобильным, сдерживает разве что качество инфраструктуры, а статичный отдых даже в самом роскошном отеле не воспринимается как путешествие. Уже несколько лет мы наблюдаем этот тренд: отели по-настоящему высокого уровня появляются в регионах, без всякой скидки на свою «провинциальность» — и предлагают своим гостям не только мягкую постель и изысканную кухню, но и сами формируют вокруг себя среду, интересную путешественникам. Скрепляют достопримечательности края, как цемент. Например, на юге это «Уткино» в Ростовской области или «Рыбзавод» в Астраханской. Но мы на северо-западе, и в этом путешествии все наши активности разворачивались вокруг отеля-усадьбы «Времена года». Отсюда и начнем. На сегодняшний день главное здание усадьбы действительно считается самым высоким деревянным теремом России. Но впечатляет не размер здания. Строение стоит на высоком берегу с неправдоподобно красивым пейзажем. Внизу — глубокое и чистое озеро Наговье, а прямо напротив усадьбы — приличного размера остров. Зимой к нему можно отправиться на лыжах, а летом — на лодке. Там даже устраивают пикники. И только если обогнуть остров (или просто посмотреть на карту), откроется: то, что мы приняли за озеро, на самом деле лишь его малая часть. А само оно гораздо больше — интересной, неправильной формы. Как огромное пятно камуфляжа. Длина береговой линии почти 20 километров — потянет не на прогулку, а на целый поход. Усадьба Куропаткина Территория «Времен года» так велика, что важные достопримечательности есть и на ней. Главная из них — это руинированная усадьба генерала Куропаткина, последнего Военного министра Российской империи, не самого известного государственного деятеля, но достойного куда большей славы. Это военачальник, реформатор, управленец, просветитель и дипломат. О Куропаткине сложно рассказать коротко — тут лучше подошел бы художественный фильм. Он успел повоевать и с Турцией, и с Японией, и в Туркестане, и в Маньчжурии, и в Алжире. Бывал с особыми миссиями по всей империи и за её пределами. Например, в Тегеране. Заслужил как минимум шестнадцать высоких государственных наград России и… два десятка иностранных, среди которых три креста Французского иностранного легиона или, например, такая экзотика как портрет персидского шаха с алмазами. Усадьбу начали планировать в 1906 году, когда генерал уже отошел от государственных дел и удалился сюда, в Шешурино. Его положение нельзя назвать ссылкой, но обосноваться в красивых малолюдных местах, откуда происходила его мать, было решением мудрым на пороге темных для страны времён. Деятельный хозяйственник, Куропаткин организует в Шешурино сельскую школу агрономов, заводит в озерах рыбу, строит больничный комплекс и даже оплачивает устройство почтово-телеграфного пункта — в такой-то глуши в 1913 году! И в этом весь характер генерала: его военные заслуги современники считали сомнительными, и министр из него точно был лучше, чем «полевой» командующий. На своем посту он перекраивал военные округа, реформировал снабжение войск, улучшал бытовые условия для солдат и занимался образованием офицеров, перевооружал и оснащал войска. На войне же он обеспечивал тыл, берег личный состав и не любил рисковать в условиях неопределенности. Оттого, видимо, и не добывал побед при каждой тактической возможности. После революции у Куропаткина были все шансы быть расстрелянным (царский министр, белый генерал!), но бывшие ученики не вынесли приговор пожилому учителю сельской школы и заведующему Наговской волостной библиотекой. Алексей Николаевич не имел возможности сохранить усадьбу и прежний образ жизни, зато сохранил свободу и прожил в Шешурино остаток отведенных природой дней — до 1925 года. После себя он оставил крупнейшую в России библиотеку военной и военно-исторической литературы, а также карт. По крайней мере часть этой коллекции хранится в Российском государственном военно-историческом архиве — и это 800 тысяч листов. Заповедник времени Обязательный (и довольно короткий) пункт программы — это собственно сам древний город Торопец, который и называют заповедником времени. Торопец старше Москвы. И, точно как и столица, ведет своё летоисчисление от первого упоминания в летописи (1074 год) за неимением способа заглянуть ещё дальше в глубь веков. Очевидно, город ещё старше, и уже в 1168 году фигурирует в документах как центр самостоятельного Торопецкого княжества. Именно здесь князь Александр Ярославич (позже он войдет в историю под именем Невский) венчался с полоцкой княжной Александрой. Молодожены подарили городу икону Корсунско-Эфесской Божией Матери (по одной из версий, её в 988 году привёз в страну князь Владимир Красное Солнышко. Сам креститель Руси получил икону в подарок от своей невесты, византийской принцессы Анны). Ценность этой реликвии сложно переоценить: по преданию, она написана святым евангелистом Лукой при жизни Богородицы. Удивительно, но путь ценнейшей иконы сложно проследить точно. Считается, что в 1917 году большевики изъяли её и перевезли в Петроград, а с 1936 года хранили в Русском музее. Копия находится в Торопце в храме Всех Святых. И она не единственная: списки есть в нескольких соборах и в Государственном музее Московского Кремля. Венчание Невского состоялось в далеком 1239 году. И для великой иконы благодарные торопчане, конечно, построили собор. Сначала деревянный, а потом и каменный. Службу в нем в 1706 году отстоял Петр I, а позже деньги на восстановление жертвовал император Павел I. Еще один подарок Александра Ярославича городу — дуб, который дожил практически до наших времен. В годы Великой отечественной в дереве выгорело большое дупло. Говорят, от бутылки с зажигательной смесью, но может быть и от молнии. Дубу было уже 739 лет, когда он загорелся второй раз и всё-таки рухнул. Это произошло в 1978 году. Предположительно в жуткий ливень в дупле развели огонь рыбаки, пытаясь согреться и обсохнуть. Из желудей исторического дуба вырастили новый. Посадили на Красном валу — рядом с фрагментами позднего кремля. Мало кто знает, что есть и второе дерево. Оно растет на территории усадьбы «Времена года». Еще одна сторона истории Торопца — купеческое дело. Так как город был северо-западным форпостом Российской империи, местные купцы торговали с зарубежными странами и городами: Кёнигсбергом, Данцигом, Франкфуртом-на-Майне, Голландией, Англией и Китаем. Они возили за рубеж изделия местных портных, сапожников, кузнецов, скорняков, воскобойников и другие ремесленные товары. Их торговому промыслу благоволил сам Пётр I. Со временем уездный город получил общий план застройки, в конце XVIII века на главной улице сложилась «регулярная фасада». Дома строили в едином стиле, создавая целые ансамбли. Именно тогда начал формироваться облик центральной Миллионной улицы (ныне Советской) и Базарной площади, на которой селились обеспеченные люди города. Ещё одна специфическая черта богатства торопчан — особый вид кокшника, торопецкий шишак, расшитый местным речным жемчугом. Это дорогой материал, но торопецкие купчихи жемчужины не считали — их отмеряли горстями. Рассказывают, что Екатерина II даже заказала куклу в наряде торопчанки, восхитившись местным головным убором. Эксперт по истории костюма Анна Кива пытается достоверно восстановить торопецкий шишак, и даже иногда проводит в усадьбе «Времена года» мастер-классы по шитью жемчугом. Это по-настоящему тонкая работа, ведь для неё выбирают мелкие речные жемчужины едва крупнее бисера. Торопец дал России композитора Мусоргского, патриарха Тихона, главного конструктора «Бурана» Юлия Семёнова, кардиолога Владимира Алмазова. А еще, например, более двадцати адмиралов русского флота. И именно здесь установлен трогательный в своей искренней благодарности памятник школьному учителю. Ну а путешественникам стоит благодарить городок за компактность — он покажет все свои сокровища и оставит время на отдых. В духе провинциального дворянства Созерцательный, «медленный» отдых на берегу озера Наговье — хороший способ понять прежние времена. Пикники, конные прогулки, рыбалка… Впрочем, темп можно взять любой. По берегам озера проложена экотропа, есть зимний маршрут для снегоходов, чтобы добраться до незамерзающей речки Серёжи, видовых точек и просто уехать вглубь елового леса. Кстати, селиться в высоком тереме необязательно. Для взыскательных клиентов построили несколько «парящих» домов, которые смотрят на озеро и обеспечивают гостям потрясающие виды и в то же время абсолютную приватность. Их сдержанный внешний вид удивительно контрастирует с выдающимися интерьерами. Примерно так же, как вертолётная площадка контрастирует с самоваром посреди стола — со спешкой он просто несовместим. В этих домах не видно ничего стандартного. Зато здесь есть много декора ручной работы и уникальной мебели. В большинстве интерьеров присутствуют изразцовые камины, а в одном даже соорудили настоящую русскую печь. Но чем же здесь заняться? Например, посетить ферму. Посмотреть, как живут коровы, овцы и козы. Если фрукты, овощи и ягоды — дело сезонное, то насчет молочной продукции в ресторане можно не сомневаться: она всегда собственного производства. Во «Временах года» даже делают сгущенку — она совершенно не похожа на магазинную, отличается и консистенцией, и вкусом. И мёд здесь тоже с собственной пасеки. И животные здесь не только на ферме. В огромных вольерах, где животные чувствуют себя почти как в открытом лесу, живут благородные олени, лисы и кабаны. Все, кто работает во «Временах года», торопчане. И они гордятся тем, что делают нечто высококлассное на своей уединенной земле. Со слова «глубинка» слетает оттенок заброшенности, если к тебе едут гости из самых разных городов. Дать им повод вернуться — это дело чести. И повод всегда есть. Зима в этом году удалась, но скоро она окончательно уйдет. И на берегах озера начнутся совсем другие, но не менее «дворянские» активности. О других путешествиях Quto можно прочитать в специальном разделе .
