Отзывы о Непале, Тибете, Бутане • Re: Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям
С самого начала планирования маршрутов Ролвалинг вызывал наибольшее беспокойство, т.к. у меня лично сложилось о нём впечатление как о месте довольно диком и малопосещаемом (на фоне остальных нацпарков). Во время последней перезагрузки в Катманду перед заброской в Ролвалинг почитала-поспрашивала-попереписывалась с людьми, ходившими здесь в ноябре 2016 года и ранее, информация и фотографии успокоили, что всё не так дико и безлюдно и, в принципе, трек до Таши Лабста вполне по силам одиночке. Но я всё же держала себя в психологическом напряжении, «накручивая», что будет трудно – исполняла традиционный танец с бубном «на удачу», обычно этот нехитрый шаманский приём приводил к тому, что в действительности маршрут оказывался не таким уж трудным и тяжёлым. Но не в этот раз. Накопленная за 4,5 месяца в треке усталость сыграла-таки свою роковую роль и стала спусковым механизмом приключений и переживаний, которые я огребла. Но невзирая, а может, и благодаря им, Ролвалинг стал моей самой большой любовью в непальских Гималаях – долина дикой, ошеломляющей, величественной красоты и мощи, венец которой – ледник Drolambau (фотография нифига не передаёт):
Маршрут шёл главной треккерской тропой в её самом актуальном варианте и местами не совпадал с картой в связи с изменениями рельефа из-за землетрясения 2015 года. Карта с отмеченными палаточными стоянками:
1.Заброска из Катманду и заход по населёнке из Singati в долину Rolwaling Khola (27 февраля – 01 марта 2017)
Утром на такси доехала до Ратна парка, в 6-20 уже стояла на перроне. В 6-45 автобус открыли, загрузили все вещи, народ расселся. Через пять минут началась какая-то движуха – все принялись перегружаться в другой автобус. Пока все расположились со своими коробками, пока автобус смог вырулить из наглухо забитого другими автобусами пространства, было уже 7-40. Потом добирали пассажиров по всей юго-восточной части Катманду и пригороду. Около 14 часов доехали до Чарикота, откуда дорога стала похуже, ещё через час добрались до Долакхи, а оттуда за 1,5 часа доехали и до Сингати. Со всеми остановками, перекусами и медленным продвижением по горной грунтовке в Сингати въехали уже после 18 часов, начинало смеркаться. Автобус явно ехал куда-то дальше, но куда именно – выяснить не смогла. Так что просто выгрузилась и пошла по дороге дальше по направлению движения, ещё не приняв окончательное решение: ночевать в лодже или в палатке. Лодж по пути увидела только один, он меня совсем не соблазнил, зато впереди был виден спуск к реке. За пределами селения присмотрела место у двух мостов: ближайший действующий, чуть подальше сломанный и заброшенный. Нашла песчаную площадку почти под вторым мостом, напротив на противоположном берегу расположены два дома барачного типа. Когда доставала палатку, мимо прошёл местный, покосился и только. Уже почти в темноте сходила к реке за водой, сумерки сгустились очень быстро. Есть особо не хотелось, доела сыр и мандарин, подаренный соседкой в автобусе. Кожуру мандарина отложила на завтрашний чай. Переодеваться в «пижаму» на всякий случай не стала – вдруг местный, который видел меня, решит вернуться и выяснить, чем я тут занимаюсь. Когда наконец-то угомонилась и залегла в палатку с откинутым пологом, прямо на меня с ночного неба смотрел Орион, моё созвездие-покровитель, все его звёзды вдруг ярко проступили сквозь дымку, и я сочла это знаком, что всё будет хорошо. После долгой поездки и 10-часовой пытки визгливыми непальскими песнями побаливает голова. Весьма тепло, лежу, слегка прикрывшись расстёгнутым спальником. В доме на другом берегу ближе к полуночи, наконец, выключили яркую лампу, которая сильным белым светом прямо-таки буравилась в мозг даже через закрытые веки. По трассе наверху всё ещё продолжают изредка проезжать машины и автобусы, ходят местные с фонарями.
Выспалась хорошо, несмотря на то, что в доме напротив ночью снова включили лампу, и она била в лицо, как прожектор. Часов с 5 утра местные начали ходить и шумно заниматься хозяйственными делами, так что я тоже поднялась и позавтракала до света – а рассвело быстро – палатку собирала уже по светлому. Мимо проходил очередной местный, этот притормозил и наблюдал, как я надеваю уложенный рюкзак и карабкаюсь по склону на трассу.
Сырость стала появляться часа в 4 утра и очень быстро; до этого времени порой ощупывала палатку, она была сухая, затем – чуть сырая, а к моменту завтрака на откинутом пологе уже собрались капли. Упаковала палатку, как есть, сырую, на новой стоянке досушу. Планировала дойти сегодня до Джагата и стать где-нибудь там. С утра навстречу проехало 3-4 автобуса. По трассе идти скучно, так же уныло, как и по дорогам на Аннапурне, Манаслу, Макалу… Думаю, если есть автобус, идущий обратно от Четчета, то возвращаться буду оттуда, снова идти этой дорогой не хочется.
Видимость не очень хорошая из-за ставшей уже привычной дымки, тем не менее, на подходе к Джагату увидела пик Гауришанкара и поприветствовала его – это очень подняло настроение. Жаль, за Джагатом ущелье поворачивает, и вершина пропадает из видимости.
После Джагата на несколько километров вдоль дороги растянулась стройка – техника, материалы, люди… Приткнуться с палаткой, разумеется, некуда. Солнце уже зашло в долину и начало жарить, а дети пошли в/из школы, здороваясь и расспрашивая меня, куда я иду, в общем, это были не самые приятные 5 км, пока стройка закончилась и народ иссяк. Судя по карте, я уже отмахала две трети пути от Джагата до Четчета, поэтому стала присматривать место для стоянки на берегу реки, конечно же. Оказалось проблематичным спуститься с трассы к реке – везде очень крутые и ненадёжные осыпи, образовавшиеся при пробивании дороги. Дважды попыталась спуститься и возвращалась обратно на трассу – грунт не держит, прошла дальше по дороге – за поворотом метрах в 150 увидела очередную партию рабочих, значит, придётся всё-таки тут искать спуск, а то так до Четчета и дойду. Нашла лазейку вниз по камням с элементами скалолазания, а на берегу обнаружила песчаную площадочку, которая, вроде бы, не особо просматривается с дороги. Разбила лагерь и тут же выставила и выложила все сырые вещи на просушку, пока солнце ненадолго задержалось в узкой долине. Пофоткала стоянку, заодно время посмотрела – 11-20, получается, часа 4,5 шла сюда от Сингати.
Телефон отключила для экономии энергии, отметив только точку стоянки на карте в maps.me.
После полудня поднялся ветер – заносит песок в палатку, а песок тут красивый, слюдяной, серебристый. К 15 часам набежали облака, закрыли солнце, и стало заметно прохладнее. Походила вдоль берега, смотрела на бирюзовую воду реки Тама Коши в разных местах: и спокойных глубоких и белопенных порожистых, и пузырящихся котлах.
phpBB [media]
На досуге снова проклеила ботинки, на левом стянутая нитками дыра не схватилась полностью. Посмотрела карту – завтра предстоит набрать чуть ли не 2000 метров высоты в зависимости от того, как далеко решу идти. Энтузиазм пока не проснулся, побаиваюсь глухого Ролвалинга. Хотя не испытываю нежелания идти, от тяжести рюкзака не страдаю, решила всё же делать небольшие переходы для сбережения сил, заложила две днёвки. Возможно, отсутствие энтузиазма вызвано неинтересностью тропы, вернее, автодороги, по которой шла. Очень надеюсь, что вид Гауришанкара завтра взбодрит, а дорога превратится в тропу и станет интереснее, а то как-то кисло.
С сумерками, часов в 19, берегом прошёл рыбак, расставляя сети. Сначала он увидел палатку, затем и меня заметил, определённо изумился, но ничего не сказал. А завтра на рассвете, вероятно, придёт собирать улов, вот мне счастье-то.
С наступлением темноты появились летучие мыши, гонялись над самой водой, то ли мошку ловили, то ли друг с дружкой играли.
Всю ночь спала с открытым пологом, закрыла только после того, как начало светать, чтобы рыбак, если вдруг пойдёт, не заглядывал внутрь. На удивление, влага не собралась на тенте, палатка оставалась сухой и утром. Встала, когда поняла, что уже не засну, примерно в 6-30. Пока поела, умылась, почистила зубы и собралась, примерно час прошёл.
За завтраком:
На автодорогу вылезла аккурат в тот момент, когда мимо проходили двое работяг-строителей в касках, ничего они не сказали, только поозирались немного. Увидела впереди, что дорога сильно вверх уходит, приготовилась лезть по серпантину, но внезапно у дороги возник треккерский указатель на Simigaon на боковую тропку. Значит, Четчет – это и есть несчастные три дома у дороги, никакой автобусной станцией (как я втайне надеялась) здесь и не пахнет. Зато вполне можно переночевать под мостом на песчаном берегу, а с утра попытаться остановить проходящий автобус – на обратном пути.
За мостом на скальный склон карабкается крутая лестница, даже перила есть! С подъёма видно селение Lamabagar на севере – посмотрела на него и поняла, что, возвращаясь, в него не буду заходить, как было думала, - делать там нечего.
Понемногу вчерашнее кислое настроение стало отпускать – благотворное влияние тропы. Симигаон расположен по склону, но у меня как-то не возникло ощущения, что я 500 вертикальных метров от моста уже набрала. Чек-пост не обнаружился. Один раз на развилке пошла не туда, местный развернул на правильную дорогу. Где-то в середине селения встретила европейку, идущую совсем налегке встречным курсом, с ней девочка-азиатка (не непалка) лет 13 в суперкоротких шортиках и местный мальчик лет 7, сопровождал их местный мужчина.
Местные, кстати, охотно и радостно здороваются.
Выйдя из деревни и топая по каменным ступеням вверх, заметила сильно справа другие каменные ступени, сверилась с maps.me, определила, что не той тропой иду. Ещё немного прошла, надеясь, что будет сворот влево, но, убедившись, что тропа только набирает высоту и впереди скальная стена, уходящая влево, явно там уже никак не пройти в нужном направлении, полезла по склону влево напрямик через лес. Вернее, сначала пошла по вроде как тропке, которая, как часто бывает, растворилась среди бамбуков, рододендронов и каменных речек, старых и поросших мхом. Так что, вразумляя себя, что для меня это уже стало нормой – лазить через лес напрямик, и ничего экстремального не происходит, проломилась сквозь лес и, к огромной радости, довольно быстро вышла на нужную тропу. Сворот на неё начинается с гребня, по которому я, собственно, и шла из селения, но развилку не заметила. Вид на склон с нужной тропой, а вдали виднеется автодорога на Ламабагар:
Наверху, на пике подъёма по каменной лесенке с закладными под перила, снова треккерский указатель с названием следующего населённого пункта, которого нет ни на одной из моих карт – до него 3 часа ходу пророчат.
Настроение у меня вообще улучшилось, как только пошла по привычной тропе, а тут впереди на востоке ещё и снежные вершины показались!
У тропы попался домик с водой из шланга – напилась и набрала с собой в бутылку; хозяйка вышла из дверей посмотреть на меня и поздороваться. И тут снова указатель на очередное неизвестное мне навание селения и опять 3 часа ходу обещает.
Уже начала подумывать, что хорошо бы где-то здесь стать лагерем, но пока подходящих мест не было. Дошла до мини-ГЭС, от которой шланг к домику и был подведён, впереди вроде как солнечно место виднеется. Прошла вперёд, вышла к обитаемой кхарке: под струёй воды из шланга посуда сама моется, на заборе стирка развешана, во дворе коровы пасутся, вокруг ухоженные террасные огороды, наполовину засаженные здоровенной зеленущей крапивой – селекционный сорт, не иначе. Из кхарки вышел мужчина и погнал по тропе наверх стадо коз. На развилке уточнила у него тропу, он с застенчивой улыбкой молча указал вверх. Переспросила – указал в сторону. Поди ж пойми… К счастью, по боковой тропинке недалеко ушла, она вела метров 15 до ручья и заканчивалась. Так что вернулась и полезла круто вверх по каменным ступеням вслед за пастухом и его стадом, попутно присматриваясь к огородам на предмет стать на них, но они все слишком уж на виду, очень близко к кхарке и не особо солнечные. Большие надежды я возлагала на лесистый склон впереди – там солнца много было. Переходя ручей, на всякий случай набрала воды и в термос, две сухие ночёвки научили меня запасаться водой впрок.
Метров через 50 увидела наверху по склону вроде как ровные места – оказались заброшенным огородом с сараем. Решила становиться здесь: вода рядом, солнечно и, надеюсь, безлюдно. Раскидала засохший навоз, притоптала крапиву, места для палатки ровнёхонько и хватило.
На перекладинах развесила на просушку спальник и мокрую от пота одежду, сходила к ручью ополоснуться и немного постирать.
Затем с удобством устроилась на камнях на краю «своего» огорода, заварила гречку и кофе. Перед тем, как выключить телефон, определила место, GPS показал высоту 2370, что никак не вяжется с картой, по ней вообще затруднительно понять, где я сейчас нахожусь, вроде бы, Shakpa Kharka я прошла, судя по рельефу противоположного склона и характерному изгибу тропы… Шла сюда 4 часа.
После обеда снова нагнались облака, такое впечатление, что налетели со всех сторон. Без солнца сразу стало прохладно, хорошо, что все вещи успели высохнуть. В начале 5-го решил немного покапать дождь, пришлось спешно эвакуироваться в палатку с вещами. На закате облака разбежались в разные стороны и открылся Гауришанкар – ужиная, любовалась на вечерний свет на его снегах. А на западной стороне неба проявился тонкий ноготок новой луны рядом с пламенеющей Венерой.
Вспомнила, что днём на тропе видела белку: пушистая, серо-буро-зеленоватая какая-то, всё время подёргивала хвостом, будто нервно стряхивала с него налипшую соринку.
Спать легла снова с открытым пологом, глядя на Орион и другие созвездия, иногда скрывающиеся за облаками.
Статистика: Добавлено Lubains — 1 минуту назад