Поезд Ереван-Тбилиси. Остатки былой роскоши (28 фото)

Так что решил и в этот раз поехать на поезде. Железнодорожное сообщение между Ереваном и Тбилиси открыли ещё в 1902 году. Сегодня дорога занимает примерно одну ночь (пара часов уходит на прохождение границы.)
Чтобы было интересней, и больше похоже на детство, из предложенных вариантов вагонов я выбрал плацкарт... И столкнулся лицом к лицу с угасающими остатками былого железнодорожного величия.

Здание Ереванского Вокзала прекрасно. Его построили в 1950х годах, это просто эталон сталинской архитектуры. Перед вокзалом огромная площадь с фонтаном и мужиком на коне. Это Давид Сасунский, герой средневекового армянского эпоса о борьбе с захватчиками. В честь него и сама площадь названа.

"Станция Ереван"

Внутри помещение вокзала огромное и пустое. Наверное, когда-то здесь толпился народ, пассажиры покупали билеты, торговцы продавали какой-то товар... Сейчас же здание даже не освещают толком.

На полную мощность работает только одна люстра.

По огромному залу изредка проходят парочка пассажиров. А так народу практически нет.

В 2008 году правительство Армении заключило договор с РЖД, по которому российская компания получила в своё ведение все армянские железные дороги. Под это создалась новая дочка железнодорожного гиганта - Южно-Кавказская Железная Дорога. ЮКЖД стал работодателем всех армянских железнодорожников, и обязался инвестировать сотни миллионов в развитие сетей транспорта страны. За прошедшие 10 лет они не сумели ввести никаких новых участков пути, но зато сделали ремонт и реставрацию ереванского вокзала. Внутри появился какой-то необычный авангард из пёстрых диагоналей.

Даже знак "запрещается курить" частично закрасили с артистизмом.

Огромный зал продаже международных билетов сегодня пустует. Из трёх окошек касс, два занавешены, в третьем никого нет. Увидев как я вхожу в зал, следом за мной вбегает мужчина, очевидно кассир. "Do you need ticket?" спрашивает он по-английски. Спасибо, у меня уже есть.

Табло с расписанием международных отправлений. Его установили во время реставрации РЖД. Здесь единственный поезд - Ереван - Тбилиси ходит раз в два дня. Летом, в пляжный сезон можно в Батуми поехать.

Такие надписи с детства помню.

В огромном здании вокзала нет никаких кафе или буфетов. Из питания стоит только один автомат с кофе.

Зато если спуститься в переход в метро, то там целый Охотный Ряд. Пирожки, мороженое, сувенирка. И конечно, из какого-то угла разрывается хриплый голос Розенбаума: "А ууутки ужеее летяааат высокооооо..."

Интересно, почему частный бизнес на пост-советском пространстве так любят запихивать под землю? Было бы намного приятней посидеть, попить чай-кофе перед выездом в этих огромных залах ожидания со сводами высоты как в средневековых соборах.

Ладно, пойду на платформу. Мой поезд уже стоит. Он состоит всего из трёх вагонов: один СВ, один купейный, и один плацкарт. Вот уж остатки былой роскоши... Наверное все предпочитают на машинах добираться.

На стене висит плакат с фотографией 1902 года, когда паровоз впервые въезжает на станцию, тогда ещё называемую "Эриванъ".

Расписание сообщение между станциями Тифлис и Эривань во времена Российской Империи - шесть поездов в день в каждом направлении, если я всё правильно понял. Это вам не один состав из трёх вагонов раз в два дня...

Начинается посадка, и я первым захожу в пустой плацкартный вагон. Когда я один куда-то еду, то предпочитаю именно плацкарт. Во первых - у меня о нём детские воспоминания. А этот вагон, судя по его состоянию, как минимум мой ровесник. А во вторых - ты же никогда не знаешь, кем будут твои соседи. Может оказаться, что ты заперт в небольшом пространстве с человеком, который издаёт неприятные звуки или запахи. В вагоне пока никого нет, я начинаю думать, что может быть я вообще единственный поеду - но постепенно люди начинают заходить.

Мой отсек - вагон явно советского времени. В России плацкарты уже выглядят намного новее.

На шторке эмблема ЮКЖД - дочерней компании РЖД.

Подумываю, что надо было взять боковое место. Вспоминаю о весёлом конфузе, который как-то случился со мной по пути из Питера в Москву, когда два немецких туриста не могли понять, как устроены плацкартные боковушки.

Надпись на туалете - абсолютно точно с советских времён:

Позже, пока я разбирал фотографии на компьютере, ко мне подошёл проводник, и поинтересовался:

"А ты зачем это сфотографировал?"

"Просто вспомнил, такие надписи были, когда я маленьким на поездах ездил."

"А сейчас что? Можно подумать, у вас теперь таких нет? Эти вагоны между прочим в Россию отправляли на реставрацию!" Он посмотрел на меня с подозрением. "А ты кто по профессии? Не журналист?"

"Нет. Я шпион." Пошутил, и тут же пожалел, вспомнив, что предстоит пересекать границу. А вдруг он и в самом деле поверит, что я шпион? Когда я наконец запомню, что на границе шутить нельзя!

Но, к счастью, проводник оказался очень весёлым и общительным. Мы много разговаривали на разные темы, даже сфотографировались на память. Но он попросил ничего из сказанного им никуда не писать. Наверное не поверил, что я не журналист.

Так как поезд пересекает границу, таможенные службы опечатывают красной лентой все открывающиеся панели внутри вагонов. Эта лента оставляет противный след, когда её снимаешь, просто так не отмоешь.

К моменту отъезда народу в вагоне поднабралось. Армян было всего пару человек, грузин вообще никого. Несколько российских туристок, пара немок, один парень из Голландии и... много индийцев. Оказывается, они учатся в Тбилиси на медицинском (потому что там дёшево), и ездили в Армению на Пасху. Этот момент я не совсем понял, но сказали что кто-то там из них православный.
Но думаю, как минимум половина мест в вагоне так и остались пустыми.

Как положено в плацкарте, как только мы тронулись, можно ужинать. Я довольно скромно закупился на вокзале: хлеб, плавленный сыр и вода, вот мой пролетарский удел. Определённо с мамой в этом плане ездить намного выгодней - до сих пор вспоминаю бутерброды с котлетами, варёные яйца, и куриные ножки, которые родители брали с собой в дорогу.

Хотел было заказать чай, но проводник сказал, что в нашем вагоне кипятка нет, надо идти в СВ. Я только направился туда, смотрю, проводница из того вагона принесла двум индийцам три чашки чая. Спросил её сколько стоит чай, она ответила, что 300 драм, но ради одной чашки она из СВ в плацкарт снова не пойдёт. Тут индийцы великодушно предложили угостить меня одной чашкой. Я с радостью согласился.

Правда тут было самое серьёзное разочарование всей поездки: чай на ЮКЖД подают вот в таких фарфоровых чашечках. ЧТО?! А где фирменные подстаканники? (Про сахарные кубики я уже молчу.) Я думал что если уж какой-то результат будет от того, что РЖД взяла под свой контроль армянские поезда, так это точно будет сохранение добрых традиций с подстаканниками!

Пора укладываться спать. Проводник выдал всем по комплекту белья. Я подумал о том, что пока летел из Нью Йорка пассажиры бизнес-класса, заплатившие от 2 до 5 тысяч долларов за билет (кто не смог достать его дешевле) как миленькие укладывались спать на своих разложенных сидениях без всякого белья - довольствуясь лишь подушкой, одеялом, и горизонтальностью своей узкой койки. А тут, в обшарпанном плацкарте за $20, где спальные места где-то в полтора раза шире, чем бизнес-классовые сидения, тебе выдают постиранный и поглаженный комплект белья, и никто даже не подумал бы спать без него...

Я постелил простынку, и заснул как убитый. Проспал всю ночь на пролёт до трёх, когда пришли проверять паспорта армянские пограничники.
Да, до лучших в мире железных дорог ЮКЖД как до луны. Тут сразу вспоминается высказывание Гибсона: "Будущее уже наступило, оно просто неравномерно распределено"...
Автор levik