Иран осенью 2017: путешествие в Персию

В ноябре прошлого года мне довелось провести две недели в Исламской Республике Иран. Во время поездки я прогулялся по шумному мегаполису Тегерану, полюбовался великолепными мечетями Исфахана и Шираза, почувствовал очарование пустынного Йезда и ощутил седую древность Персеполя.
Какие ассоциации всплывают в голове наших сограждан при слове «Иран»? Закутанные в паранджу с головы до пят женщины, религиозные фанатики, война, терроризм… Некоторые путают его с соседним Ираком, где действительно опасно. Не секрет, что зловещий образ Ирана во многом формируется западными СМИ. В то же время отчеты путешественников, с которыми я ознакомился до поездки, рисовали образ красивой и безопасной страны, населенной приятными и гостеприимными людьми. 
Мысль о поездке в Иран возникла у меня достаточно давно. Посещая ежегодную международную книжную выставку на ВДНХ, я всякий раз "зависал" у иранского книжного стенда и с интересом листал красочные альбомы с великолепными фотографиями персидских архитектурных памятников . При слове "Иран" я, в первую очередь, вспоминаю историю этой загадочной страны Востока. Именно здесь возникла и расцвела древняя монотеистическая религия зороастризм, зародилась могущественная Персидская империя, был построен величественный Персеполь, жили и творили знаменитые поэты, астрономы и философы, и, наконец, появилась первая в мире исламская республика. А в свои юные годы я частенько играл в компьютерную стратегию "Противостояние: Война в Заливе", посвященную Ирано-Иракской войне 1980-1988.
Примерно за 1,5 месяца до поездки я нашел недорогие билеты Москва-Тегеран-Москва у иранской авиакомпании Mahan Air примерно за 16 000 руб. Визу можно получить либо в Посольстве Исламской Республики Иран в Москве, либо по прилете в аэропорту. Я выбрал второй вариант. Заполнив анкету на сайте фирмы GOIRAn.ru, я уже через пару дней получил разрешение на получение референс-кода, выданное иранским МИДом. Зарегистрировавшись на сайте Couchsurfing, я обнаружил иранцев, готовых приютить у себя гостя из России, и списался с ними. Наконец поездка, о которой я долго мечтал, стала реальностью...

Тегеран, или знакомство с современным Ираном

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился вечером в Тегеране. Получение визы (стоимость 60 евро) заняло не более получаса, и вскоре я ступил на иранскую землю. Об этом напоминали портреты покойного духовного лидера страны имама Хомейни и нынешнего руководителя аятоллы Хаменеи, плакаты с цитатами из Корана и женщины в платках. Водитель такси, заметив иностранца, подошел ко мне и предложил цену в $20. Я попытался торговаться с ним, однако тот заявил, что это официальное такси аэропорта. После некоторых раздумий я сел в машину, показав таксисту сообщение от моего друга Махана с адресом его дома, написанном на фарси.
Мы поехали в направлении центра Тегерана и спустя час я оказался на месте. Махан и его жена Шохре встретили меня возле дома. Вскоре мы сидели в гостиной, пол которой по персидской традиции был застелен коврами, и беседовали. Я вручил подарки хозяевам- матрешку, шоколадные конфеты и записную книжку с рисунком, выполненным в стиле палехской росписи. Выпив чаю, мы поехали посмотреть монумент Азади, один из символов современного Тегерана.
Башня была построена в 1971 г. к 2 500-летию персидской монархии по приказу последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. Монумент, возведенный целиком из мрамора, получил название «Башни памяти шахов» и чем-то напоминает по своим очертаниям корону. Однако через несколько лет грянула Исламская революция, и монархия в Иране пала. Первоначально революционеры хотели уничтожить монумент, служивший символом шахского режима, однако, к счастью, передумали. Башня и площадь были переименованы в Азади, что переводится как Свобода. Монумент получил широкую известность как символ иранской столицы, а наверху расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город. Площадь Азади часто показывают в новостях, здесь часто проходят демонстрации и массовые народные гуляния. Особенно впечатляюще башня выглядит ночью, когда ее красиво подсвечивают.
 
Следующий день я посвятил знакомству с бурлящей, динамичной столицей Ирана. Прежде всего, меня поразила общительность и доброжелательность местных жителей. И в метро, и на улице на меня обращали внимание молодые иранцы, желавшие попрактиковаться в английском. Они улыбались мне, спрашивали откуда я и какие города планирую посмотреть в Иране. Еще в Москве я договорился встретиться с Мохаммедом, студентом исторического факультета Тегеранского университета. Уже в Тегеране я набрал его номер, и мы решили встретиться у метро "Энгелаб", что в переводе с фарси означает "Революция". Мой знакомый опаздывал на встречу. Тут ко мне подошел молодой парень лет 26, и у нас завязался диалог на английском.
-Откуда ты?
-Из России, из Москвы.
-Правда, что у вас очень холодно?
- Ну не так, как зимой, но все же холодно.
- А куда сейчас идешь?
- У меня встреча с другом. Должен вот- вот подойти.
- Как тебе Иран?
- Мне нравится и страна, и люди.
- А какие города хочешь посетить?
- Кашан, Исфахан, Йезд, Шираз.
- Очень хорошие города.
Тут наконец подошел Мохаммед. Парень попросил меня дать емумой имэйл, поблагодарил и пошел по своим делам.
Встретившись с Мохаммедом мы отправились гулять по наиболее интересным местам иранской столицы.
Тегеран- огромный мегаполис, население которого вместе с пригородами превышает 14 млн человек. Это шумный город, заполненный людьми и машинами. Тегеранские пробки вряд ли уступят московским, а пешеходам здесь будет не слишком комфортно. Иранские водители не привыкли уступать дорогу пешеходам и даже завидев переходящего дорогу человека, будут продолжать ехать так, как будто хотят его задавить. Правила дорожного движения соблюдаются весьма условно, при этом я не видел никакой агрессии и ругани- все вопросы между участниками дорожного движения решаются мирно и доброжелательно. Бибикают иранские водители гораздо реже, чем их индийские или шриланкийские коллеги. 
 
Тегеранский автопарк заметно отличается от московского: он куда более однообразен. Примерно 98 % всех машин составляют либо «Пежо», либо автомобили иранского производства- относительно новые Saipa, Samand и старый, похожий на «Жигули» Peykan. Немецкие, корейские и японские авто представлены весьма слабо. По словам моих иранских друзей, импортные автомобили облагаются высокими ввозными пошлинами, а заводы по сборке «Пежо» есть в самом Иране.
По улицам города рассекают многочисленные мотоциклисты. Конечно, их заметно меньше, чем во Вьетнаме и Индонезии, но все равно очень много. Мотоцикл в Иране- не дорогостоящая игрушка, а средство передвижения, доступное и весьма небогатым людям. Многие мотоциклисты ездят с навесом, защищающим их голову, либо с высоким ветровым стеклом. Порой на одном мотоцикле можно увидеть целую иранскую семью: за рулем-отец, за ним- жена, а перед ним- маленький сын или дочка.
На помощь городу, задыхающемуся в пробках, приходит метро. Тегеранская подземка относительно молодая- ей чуть более 15 лет. Она достаточно чистая и современная, вагоны выглядят вполне прилично.В настоящее время метро иранской столицы имеет 8 линий, что все равно маловато для такого большого мегаполиса. Станции не похожи по стилю на подземные дворцы московского метрополитена, а напоминают скорее метро в различных европейских столицах. Первый и последний вагон поезда предназначены исключительно для женщин. Интересно, что женщина вполне может зайти в мужской вагон, тогда как на мужчину, вошедшего в женский, посмотрят весьма косо. Представьте реакцию женщин на мужчину, вошедшего в женский туалет у нас в России...
 
Вход в метро и эмблема метрополитена не похожи на наши.
 
Турникеты в метро. Махан и Шохре отдали мне свою пластиковую смарт-карту для метро. Позднее я покупал одноразовый билетик с штрих-кодом. Метро в Тегеране недорогое- примерно 15 руб. на наши деньги. Если, скажем, в Тбилиси подземка дешевая, но при этом полуразваленная и малоприятная, то иранское метро радует не только ценой, но и внешним видом.
 
Народ активно пользуется подземкой. Мои каучсерферы предупреждали, что в метро полно народу. Я махнул рукой- они никогда не ездили в московском метро и не знают, что такое Выхино в час пик. Как я ошибался! Я несколько раз катался на метро и ни разу не сидел. А в конце этого дня был вынужден пропустить несколько поездов и отправиться к месту моего ночлега на такси, которое вызвал Мохаммед. Такси в Иране, кстати, довольно дешевое (в Тегеране примерно рублей 300 на наши деньги). У иранцев установлены всякие приложения вроде нашего Яндекс Такси. Когда я в конце моего путешествия ехал в Тегеранский аэропорт, Махан взвал по такому приложению мне такси долларов за 8. Но вернемся к метро. На этой фотографии еще не час пик.
 
В метро Тегерана разрешена торговля. Как правило, торгуют разными иранскими сладостями. Иранцы в большинстве своем любят фотографироваться. Женщины в Иране должны покрывать голову, носить одежду с длинными рукавами и брюки (джинсы тоже часто носят) или юбку до пят. Дресс-код распространяется и на туристок из других стран, но не все так страшно, как может показаться. Персидские девушки очень следят за собой, пользуются макияжем. В Тегеране и других крупных городах модницы носят платки разных цветов.
 
А многие девушки соблюдают дресс-код весьма формально, сдвигая платок на макушку и оголяя полголовы.
 

 

Тегеран не может похвастаться обилием памятников старины и архитектурными красотами. Одно из немногих исключений представляет собой дворец Голестан, что в переводе с персидского означает «Сад роз», построенный в XVI в. Свой нынешний вид он обрел в XIX в. во времена династии Каджаров. Дворец- настоящий оазис спокойствия посреди бурлящих улиц центрального Тегерана, заполненных машинами, мотоциклами и торговыми лавками. На территории дворца расположен красивый парк с цветниками, фонтанами и бассейном. Деревца аккуратно подстрижены на французский манер. Говорят, персы в XIX в. были большими поклонниками всего французского.
 

Стены расписаны красивейшим орнаментом, что заставляет вспомнить великолепные узоры знаменитых персидских ковров.

Есть и изображения людей. Принято считать, что ислам запрещает изображать живых существ. Однако сами иранцы признают, что мусульмане-шииты гораздо либеральнее смотрят на это вопрос. В Средние века здесь расцвело искусство персидской миниатюры, так что традиция изображения людей в исламском Иране имеет многовековые корни. Здесь изображен дворцовый караул.
 
Голестан был перестроен в то время, когда персидское искусство стало испытывать влияние западного, поэтому здесь можно увидеть изображения весьма фривольного характера, которые никак не ожидаешь встретить в столь консервативной мусульманской стране.
 
Львы у входа в главное здание ассоциируются скорее с дворцами в Питере или Крыму, но никак не с Ираном.
 
Стены и потолок залов отделаны множеством кусочков зеркал, что придает дворцовым интерьерам оригинальный вид. Подобную отделку я впоследствии неоднократно встречал в иранских мечетях и мавзолеях святых, в том числе в знаменитом Шах-Чераге в Ширазе. Мохаммед объяснил мне, что в персидской культуре зеркало- это символ праведности и честности, а потому иранцы традиционно использовали его для украшения интерьеров.
 
Павильон Шамс-уль-Эманех представляет собой две богато раскрашенные башни. построенный в 1867 г. при поздних Каджарах, он считается самым высоким зданием дворцового комплекса. К сожалению, он был закрыт для посещения в этот день и побывать внутри не удалось.
 

Гуляя по парку, мы встретили группку иранских школьниц 14-15 лет, одетых в черные хиджабы. Я попросил Мохаммеда подойти к ним и попросить разрешения сфотографировать их. Услышав мой вопрос, они несколько смутились, но затем кокетливо рассмеялись и выстроились для съемки рядом со мной. Так рассеялся миф о забитых и зашуганных женщинах Востока. На протяжении всей поездки иранские женщины не раз первыми подходили ко мне и начинали разговор, некоторые сами просили меня сфотографировать их. Кстати, в местных университетах не менее 60 % студентов составляют девушки.
 

От путешественников можно услышать мнение, что в Тегеране нечего смотреть. Это не совсем так. Тегеран интересен, прежде всего, своими музеями. Национальный музей Ирана- крупнейшее собрание артефактов доисламской истории страны. В нем представлены находки, обнаруженные во время раскопок в Персеполе, Сузах и других городах Древней Персии- рельефы, статуи правителей Ахеменидского и Сасанидского Ирана, золотые и серебряные украшения, капители колонн, керамика и многое другое. Здесь можно взглянуть своими глазами на произведения искусства, известные нам из учебников и популярной литературы по истории Древнего мира.
 
Сюда привозят на экскурсии школьников и студентов.
 
Но в наибольшей степени меня впечатлил музей ювелирных изделий- аналог нашего «Алмазного фонда». В полутемном зале выставлены вазы, зеркала, конская сбруя, оружие. Все эти предметы богато инкрустированы множеством изумрудов, рубинов, бриллиантов. Здесь можно увидеть знаменитый розовый алмаз Дарья-э-нур, глобус с континентами и странами, выложенными драгоценными камнями… Впечатления от созерцания бывших шахских сокровищ невозможно передать словами, и только посещение этого музея поможет оценить красоту творений персидских ювелиров. К сожалению, снимать в нем запрещено, поэтому фотографий сокровищ не будет.
Иранцы хорошо знают и очень чтут свою доисламскую историю. Первые цивилизации на территории Ирана появились где-то за 3 000 лет до арабского завоевания страны в VII в. Однако самым славным временем в истории Персии считается империя Ахеменидов, созданная в середине VI в. Киром Великим и сокрушенная натиском фаланг Александра Македонского. В древнем городе Пасаргады сохранилась гробница Кира, а сам он очень почитаем персами как основатель их государства. Только называют они его "Куруш". И не вздумайте назвать этого царя "Кир", потому что это слово на фарси эквивалентно известному русскому слову из трех букв. Арабов иранцы не любят и считают себя более культурными людьми. Некоторые мои персидские знакомые открыто признавались мне в том. что испытывают неприязнь к арабам, а один даже обвинил их в том, что они принесли в Иран ислам! Многие здания в иранской столице украшены национальными мотивами.
 

 
Нынешний Иран является исламской республикой. До 1979 г. в стране существовала монархия. Шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил прозападную политику, и влияние США на иранские дела было двольно значительным. Проамериканская политика шаха наряду с крайней бедностью большинства народа и зажимом оппозиции, привела к массовому недовольству, вылившемся в забастовки и уличные бои в 1978-1979 гг. Впоследствии эти события получили названия Исламской революции. В итоге шах был вынужден покинуть страну, а к власти пришел религиозный деятель Хомейни, провозгласивший создание исламской республики. В стране проводятся регулярные и вполне конкурентные парламентские и президентские выборы. Однако высшим руководителем Ирана является не президент, а рахбар (духовный лидер). Вплоть до своей смерти в 1989 г. им был имам Хомейни. Ныне страну возглавляет его преемник аятолла Али Хаменеи. Особенностью политической жизни в современном Иране является политическая конкуренция консерваторов, объединенных вокруг фигуры рахбара, и либералов, группирующихся вокруг президента. В настоящее время президентом Ирана является Хасан Роухани. Изображения лидеров- покойного Хомейни и нынешнего Хаменеи можно нередко видеть на стенах домов, у входа в мечети, в государственных учреждениях. А вот портрет президента за все путешествие видел только один раз.
 

 рнуться на родин

Какая-то цитата из Хаменеи. Иранцы пишут на фарси (персидском), а не арабском. Тем не менее буквы по внешнему виду похожи на арабские.
 
У входа в мечеть недалеко от дворца Голестан были разбиты палатки черного цвета в честь какого-то религиозного праздника. В них бесплатно угощали чаем. 

Есть в Тегеране и одна специфическая достопримечательность, по сути являющаяся памятником американо-иранской конфронтации. 4 ноября 1979 г. группа радикально настроенных студентов, вдохновленных идеями Хомейни, ворвалась в посольство США и взяло в заложники его сотрудников. Всего в иранском плену оказалось 66 человек. Студенты требовали от США выдать шаха, находившегося в то время в США. Вскоре радикалы в "знак доброй воли" освободили женщин и афроамериканцев, а остальные 52 дипломата продолжали оставаться под стражей 444 дня. Американцы предприняли операцию по освобождению своих сограждан, однако потерпели неудачу, потеряв вертолет и восемь военнослужащих в пустыне. Провал операции самым фатальным образом сказался на рейтинге президента Картера. Тем временем свергнутый монарх умер от рака в Египте, и удержание американцев в плену потеряло смысл. В день инаугурации Рональда Рейгана в начале 1981 г. заложники были освобождены и смогли вернуться на родину. Официально захват американского посольства в Иране именуется как "разгром американского шпионского гнезда".
Территория бывшего посольства обнесена бетонным забором, расписанным граффити антиамериканского содержания. Говорят, что в 1980-1990-е гг. их было значительно больше. В последнее время иранские власти, желая улучшить имидж страны в глазах "мирового сообщества", убрали значительную часть граффити и наиболее агрессивных лозунгов с городских улиц.
 

 
Возле метро торгуют овощами и фруктами, в том числе гранатом.
 
Площадь Фирдоуси (935-1020), на которой стоит памятник великому поэту, автору эпической поэмы "Шахнаме".
 
Надземный переход для пешеходов.
 
Здание кинотеатра. Иран считается кинематографической державой Азии, а фильмы режиссеров Киаростами, Махмальбафа, Маджиди и других удостаивались наград на престижных европейских кинофестивалях. В кинотеатрах и по телевидению показывают в основном кино иранского производства, но я также видел китайские и корейские костюмированные фильмы. Голливудское кино не рекламируется, хотя по телевидению иногда показывается в цензурированном виде. Впрочем, большинство иранских семей имеют спутниковые тарелки и с удовольствием смотрят западное кино- и анимационные фильмы. Большой популярностью пользуются новости BBC на фарси.
 
Тегеран- огромный и вполне современный мегаполис, представляющий собой настоящие бетонные джунгли. Дома-коробки однообразны, функциональны и не более того. Однако встречаются и исключения, как этот дом, расписанный сценами из "Шахнаме".
 
Как вы думаете, что это за ящик сине-желтого цвета? Я сначала подумал, что это почта. Однако Мохаммед пояснил, что ящик предназначен для сбора пожертвований в пользу бедных. раз в неделю приезжает машина, забирает деньги, и различные благотворительные фонды тратят их на социальную помощь беднякам. Как легко можно заметить, на ящике изображены кисти рук. 
 

Недалеко от входа в Национальную сокровищницу мы познакомились с парнем и девушкой из Голландии. Франц и Анук (именно так звали ребят) присоединились к нашей прогулке по иранской столице. К вечеру мы приехали в район улицы Вали-Аср, самой длинной в Тегеране. Она тянется с севера на юг на 18 км и связывает север и юг Тегерана. Улица застроена дорогими торговыми центрами, более мелкими магазинами и кафешками. Движение транспорта по ней довольно оживленное - автобусы, машины, такси...
 
В парке возле улицы Вали-Аср находится здание оперного театра, названного именем персидского поэта Рудаки (858-941). Мохаммед сказал, что этот парк любят все тегеранские неформалы, в том числе геи. Я удивленно спросил:
- Разве в Иране гомосексуализм не карается смертной казнью?
- Формально да, однако я ничего не слышал, чтобы в последнее время кого-то казнили по этой статье.
Надо сказать, что жизнь в Иране во многом построена по тому же принципу, что и у нас - "если нельзя, но очень хочется, то можно". С одной стороны, в стране существет много запретов, например, на алкоголь. Его невозможно купить даже в дьюти-фри в а эропорту. С другой- многие иранцы знают, как достать его. Говорят, на "черном рынке" можно приобрести даже бутылку водки "Абсолют"... за 40 долларов. Однако я не нарушал иранских законов и другим не советую, тем более что выпить можно и не выезжая никуда из России. Или возьмем другой пример. Иранское правительство блокирует многие популярные сайты вроде Facebook.com или Youtube.com. Однако любой продвинутый иранец имеет VPN программу, позволяющую ему обходить все запреты. Поговаривают, что даже иранские чиновники имеют страницы на вроде бы запрещенном Facebook, чтобы общаться с народом. Воистину Иран - страна парадоксов.

На Валиасре можно встретить всяких "неформалов".
 
Мы завершили нашу прогулку по Тегерану в традиционном персидском ресторане- чайхане на все той же улице Вали-Аср.
 
Сами иранцы едят. усаживаясь с ногами на тахту. В первые дни моего пребывания в Иране было несколько непривычно держать ноги на уровне тарелки, но оказалось вполне удобно, ведь на тахте можно и вытянуть ноги, и слегка прилечь.
 
Как вы думаете, что объединяет Россию и Иран? Конечно же самовар. Самовары можно видеть повсеместно в ресторанах, чайханах, они нередко украшают улицы городов. Иранцы в отличие от русских и сейчас порой могут использовать самовар в практических целях. Любопытно, что на фарси этот прибор для приготовления чая также звучит как "самовар". Трудно поверить, но и самовар, и сама культура чаепития получила развитие во второй половине XIX в. Просвещенный монарх династии Каджаров шах Насреддин, побывавший в Европе и России, по достоинству оценил самовар и стал зачинателем новой моды в Персии. Распространению самовара и традиций чаепития в Иране способствовали и русские дипломаты и купцы, проживавшие на террритории страны. До этого персы, подобно арабам, пили главным образом кофе. В общем и в тегеранской чайхане можно найти близкие русской душе мотивы.

Что же сказать о Тегеране в целом? Посетить иранскую столицу можно и нужно хотя бы потому что без нее вы не получите полного представления об Исламской Республике Иран. Если красивые мечети и другие памятники старины следует искать скорее в Исфахане, Йезде и Ширазе, то Тегеран наилучшим образом воплощает в себе дух современного Ирана со всеми его противоречиями и позволяет ощутить реальную иранскую жизнь. Определенный интерес представляют музеи и парки столицы Ирана. Однако, честно говоря, к концу моего первого полного дня в городе я ощутил усталость от этого шумного и хаотичного мегаполиса, подобную той, какую я ощутил в камбоджийском Пномпене три года назад. К тому же на меня как на любителя пеших прогулок поведение тегеранских водителей произвело удручающее впечатление. Каждый переход дороги заставлял меня включать в себе "режим повышенной осторожности", ведь Тегеран- не Европа и пропускать пешехода не принято. На следующий день я собирался покинуть иранскую столицу и отправиться в красивый старинный город Кашан.