Земля святая и такая разная (Израиль)
- Зачем вы летите? Почему именно вы? Кто вам собирал сумку?..- Молодой человек в строгом костюме задавал вопросы быстро и смотрел на меня в упор. Вначале я растерялся. Меня впервые допрашивали с пристрастием. И не на паспортном контроле где-нибудь в США или Канаде, а в своем родном Пулково, в зоне посадки в самолет. Но потом я вспомнил, что лечу-то не куда-нибудь, а в страну, где уже несколько десятков лет идет необъявленная война , и всего неделю назад в результате теракта погибли мирные люди. В Израиль.
Через несколько минут мои ответы, похоже, удовлетворили секьюрити, и после досмотра дорожной сумки я был пропущен на посадку. Кстати, летел я израильской авиакомпанией ElAl, и этим многое объяснялось. Уже потом я узнал, что именно ElAl славится своей службой безопасности, которую она возит с собой на каждом рейсе в чужую страну. Эти ребята – отличные психологи, на раз вычисляют потенциальных террористов уже по внешним признакам поведения. Может поэтому, за всю историю авиакомпании на ее авиарейсах не было совершено ни одного теракта!
Идя по длинному рукаву трапа, я уже был морально готов встретить в самолете автоматчиков и кресла цвета «хаки». Но в салоне улыбались симпатичные стюардессы, а обшивка кресел и подушки с пледами настраивали на приятный полет.
- Шалом!
Последние остатки напряжение улетучились после того как на мониторах стали транслировать мультик, в котором миниатюрная бортпроводница в виде заботливой пчелки летала от пассажира к пассажиру, показывая как застегнуть ремень безопасности, надуть спасательный жилет и достать кислородную маску. Ну, в общем, привычный предполетный инструктаж, во время которого наши пассажиры обычно читают газету, с тоской смотрят в иллюминатор или наливают «по первой». Наверное, всем просто не хочется даже думать, что до всех этих масок-жилетов действительно дойдет дело. А если и дойдет, то вряд ли они уже кому-то помогут… Этот мультик я, как и соседи вокруг смотрел с интересом. Пчелка реально была симпатичная и забавная.
Четыре часа пролетели как-то незаметно за просмотром фильма, обедом и короткой дремой. Наконец, командир экипажа объявил о начале снижения и попросил поднять шторки иллюминаторов. Салон «Боинга» сразу заполнился солнцем, а внизу показалось Средиземное море.
Солнце и море! Для питерской души, измученной затяжной осенне-зимней хмарью, эти два волшебных слова - как пароль в рай! Зайди с октября по март в любую квартиру от Купчино до Озерков и спроси ее обитателей, чего они больше всего сейчас хотят, и в тысячный раз услышишь: «Солнца и моря»!
Вдали показалась земля. Серо-коричневая, пустынная, с рассыпанными на ней, как показалось, кучками гравия. «И это та самая, Обетованная, «текущая молоком и медом»? - подумал я. «Интересно, чем она привлекла Моисея, а потом и всех этих вавилонян, крестоносцев, османских янычар и римских легионеров? За какие такие красоты и богатства здесь лилась и продолжает литься кровь?»
«Кучки гравия» при подлете превратились в клетки панциря гигантской черепахи, а еще ближе оказались… жилыми кварталами. Дома из серого бетона сливались с землей, поэтому рассмотреть их стало возможно только когда самолет, ложась на крыло, пошел на разворот прямо над крышами. Наверное, жители здесь не только спят, но и ходят с берушами. И ничего уже в этой жизни не боятся.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне и привел в единственное на Ближнем Востоке место, где нет нефти… (Из еврейского юмора)
Пляж в Тель-Авиве
Кашрут, шабат и Тель-Авив.
Лучше всего этот город смотрится с высоты Абрашкиного парка. Уже смешно? Но на мемориальной плите так и написано:“AbrashaPark”. В честь одного из видных политических деятелей, который приложил немало сил к созданию этого парка на территории старого города Яффо. Собственно, сам этот старый город и есть, на мой взгляд, главная туристическая достопримечательность Тель-Авива. Бывший прежде важным портом в этом регионе, он повидал разные корабли и впитал культуру многих народов. Наполеон здесь, например, увековечен двумя фигурами в полный рост (хотя он и вырезал половину жителей Яффо при его захвате). Старинные каменные улочки, живописные террасы, сувенирные лавки и ресторанчики – вот что тянет сюда туристов со всего мира. Легенда гласит, что именно здесь Ной построил свой ковчег, а пророк Петр получил от Бога наказ нести в люди христианство.
Всегда под прицелом…
Стоит обязательно заглянуть в музей искусства ИланыГоор (IlanaGoorMuseum). Он находится в отреставрированном трехуровневом особняке семнадцатого века. Здание уже само по себе можно назвать жемчужиной архитектуры. Когда-то оно служило постоялым двором для еврейских паломников, прибывающих морем на Обетованную землю. Сейчас внутри – уникальный музей , хранящий и артефакты прошлого, и работы современных художников, скульпторов. Его владелец, создатель - ИланаГоор, художник, приехавшая в Израиль из США. Этот дом – ее жилище, мастерская, салон, галерея. Он также нестандартен, как и его хозяйка, как то, что весит на его стенах или расставленов залах. А с плоской крыши-террасы открывается великолепный вид на старый Яффо, новый Тель-Авив и на вечную гладь Средиземного моря. На этой крыше сейчас устраивают приемы, накрывают столы, угощают… Рекомендую.
Еще одно место в Яффо, мимо которого никак не пройти – это блошиный рынок. Для любителей покопаться в старине и найти что-то ценное, здесь – клондайк. А рядом совсем аутентичный ресторанчик под открытым небом, где вас накормят традиционными израильскими блюдами: хумус, калафель, тушеные овощи и…шашлык на палочке.Цены здесь достаточно гуманны (по сравнению с ресторанами в других местах). Израиль, как оказалось, вообще не дешевая страна. Бензин (95-й) – 8.3 шекеля , проезд на трамвае – 6 шекелей, средний чек в ресторане на двоих – 200 шекелей. 1 шекель – около 8 рублей. Считайте сами…
Вдоль всего Тель-Авива, по длиннющей набережной тянется песчаный пляж, переходящий местами в деревянный настил променада. Летом здесь, говорят, яблоку некуда упасть, люди спасаются от жары у моря. А сейчас в декабре – красота. Солнце ласкает нежаркими лучами, температура воздуха +25, кто-то еще загорает, видимо, российские туристы. Местная публика прогуливается вдоль моря, сидит на открытых площадках кафе и ресторанчиков. Причем в одежде наблюдается странный диссонанс: кто-то шлепает сланцами в шортах и майке, другие зачехлились в свитера и сапоги на меховой подкладке. Последние объясняют свой наряд просто: зима ведь уже.
Улочки Яффо
Удивило огромное количество ресторанов и парикмахерских на городских улицах. Прямо как в уездном городеN Ильфа и Петрова: «казалось, жители здесь рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же...» отправиться перекусить. В общем, они правы: кухня здесь очень разнообразная и очень вкусная.Этакая «сборная солянка» с экзотическими для нас ближневосточными блюдами итрадиционными европейскими. Спагетти и суши тоже в ходу. Я, например, прогуливаясь вечером по набережной, набрел на шумную тусовку, где народ угощали бесплатным шампанским, суши и халвой. Вся эта радость была в честь открытия нового продуктового магазинчика. Я сказал «шалом!» и тоже покушал.
Общее впечатление: народ здесь расслаблен и добр. Много молодых родителей с детьми. На лицах счастье. Может, они не читают новостей про обстрелы и теракты? Или непроходящие трудности бытия настолько их закалили, что они просто рады каждому дню? Солнышко сегодня, не стреляют – ну и слава тебе, Господи! Наверное, они правы, так и надо жить.
Прогулка по центральным улицам города несколько разочаровала:у современного Тель-Авива не нашлось изюминок (архитектурных или ландшафтных), которые бы заставили останавливаться и удивляться. Старый «британский» стиль вымывается новыми кварталами, где серый «монолит» никак не добавляет радости глазу, а стеклянные офисные высотки напоминают о Шанхае, или любом другом современном мегаполисе. В общем, как-то совсем «некошерно».
Старое и новое в Тель-Авиве
Кстати, о кашруте и шабате. До поездки я, конечно, имел представления об этих терминах иудаизма. Но личное знакомство, признаться, несколько удивило. Шабат, если кто не знает, наступает в Израиле не субботним утром, а уже с первой пятничной звездой на вечернем небе. Когда мы пришли в пятницу в гостиничный ресторан поужинать, там царило нечто странное. Во-первых, обычно полупустой зал теперь был забит под завязку. Во-вторых, все были непривычно нарядные, словно на приеме у губернатора. Мужчины носили на макушках «кипы», у некоторых даже подмышкой был талмуд. Кое-кто, между прочим, вслух читал молитву. На столах стояли кошерные блюда и сладкое вино. В общем, обстановка напоминала мизансцену из фильма Романа Полански.
Но это было еще не все сюрпризы. Для гостей отеля, приехавшим впервые и не относящих себя к правоверным иудеям, неожиданным оказалось понятие «шабатный лифт». Собственно, лифт был тем же самым, что и еще несколько часов назад. Только теперь кнопки у него не нажимались! Совсем! Лифт просто останавливался на каждом этаже и через пару минут ехал дальше… Короче, можно представить сколько времени заняло обычное перемещение гостиничных тел между лобби, рестораном и жилыми этажами. Некоторые тела были очень недовольны.
А все дело в правилах шабата, записанных в священной Торе и запрещающим иудеям в субботу разводить огонь, изменять форму предметов и много чего еще. Нажатие кнопки электроприбора, например, считается разжиганием огня… В общем, жизнь себе израильтяне усложняют изрядно, и с этим соглашаются сами. Но с другой стороны, говорят они, это и есть часть национального самоопределения, т.е. то, что объединяет народ. Что тут возразить!
Дерево без корней – символ еврейского народа, потерявшего свой храм и родину
Туристов в Израиле любят и ценят. Несколько раз меня провожали почти до места, когда я спрашивал дорогу. Прямо как в культурном Петербурге. Но помимо врожденного еврейского стремления к взаимопомощи, существует и экономика. О ней в большей степени думает израильское правительство и напоминает гражданам с телевизионного рекламного ролика: симпатичная израильтянка лежит с автоматом, а ей говорят откуда-то сверху «Мы вас не просили сидеть в засаде. Вы можете помочь стране иначе». И дальше уже бодрый призыв ко всем зрителям: «Каждые 100,000 иностранцев приносят в израильскую казну 200,000 шекелей. Пригласи в страну друга!». Потом идет сайт министерства туризма, на котором можно найти и заполнить официальное приглашение иностранному гостю в Израиль.
Так что езжайте без страха и сомнения. Вас ждут, вам рады!
Скажите, ребе, а в субботу с парашютом прыгать можно?
— Прыгать можно, но парашют открывать нельзя. (Из еврейского юмора)
Город Хайфа – живи с кайфом!
Следующим утром,ровно в восемь наш автобус взял курс на север. За день нам предстояло увидеть сразу три города: Кессарию, Акко и Хайфу. Ранний выезд нисколько не напрягал. Во-первых, здесь время отстает на два часа от российского. А во-вторых как можно долго валяться в постели, когда за окном такое роскошное солнце! Кое-кто даже успел сбегать и окунуться в море. Водичка бодрящая, всего градусов 19-20, но от этого счастья не меньше!
Израиль – страна маленькая, а дороги хорошие. Поэтому путешествовать на комфортабельном автобусе – одно удовольствие. Конечно, можно взять напрокат машину, но уж больно кусается цена горючего – около 65 рублей за литр 95-го бензина! К тому же можно по незнанию заехать в арабское поселение, а там чужакамвсегда есть повод огорчиться, как предупредили нас гиды.
Кессария, наша первая остановка, это небольшой городок на берегу Средиземного моря. Когда-то здесь была резиденция знаменитого иудейского царя Ирода. В истории он остался, прежде всего, жестоким убийцей младенцев, в числе которых должен был быть новорожденный мессия, т.е. его будущий конкурент за трон. Но объективности ради стоит сказать, что Ирод был не только злодеем и параноиком, но и прекрасным государственным администратором. Идумеянин (т.е. не еврей по крови), получивший к тому же римское гражданство благодаря своей дружбе с цезарем, Ирод Великий сумел 34 года благополучно править Иудеей. Он был хорошим полководцем и организатором. При нем в стране было развернуто масштабное строительство, а в Иерусалиме возведен величественный иудейский храм царя Соломона (правда, впоследствии разрушенныйтакже, как и первый).
Курсантка цахала. Скоро ей предстоит взять в руки автомат…
В Кессарии, куда мы приехали, археологи несколько лет назад нашли остатки порта, дворца, театра, которые построил много веков назад Ирод Великий. Туристы теперь уважительно рассматривают эти внушительных размеров артефакты, затем бродят под каменными сводами сохранившихся общественных бань, щелкают фотоаппаратами. В пляжный сезон экскурсию по развалинам можно прекрасно совместить с купанием. Море – в двух шагах, пляж отличный.
Город Акко, где мы оказались еще через двадцать минут езды, также известен благодаря раскопкам археологов. Но здесь им удалось «нарыть» целый подземный город, построенный крестоносцами и османами. С высоченными сводами, огромными залами и потайным ходом, ведущим прямо в море, это сооружение по-настоящему впечатлило! Особенно запомнилась интерактивная экскурсия в восстановленные турецкие бани. Нам показали короткий игровой ролик о том, как народ мылся в то время, а потом провели по многочисленным банным залам. Банщик там слыл самым уважаемым человеком, он был и массажистом, и лекарем, и психологом одновременно! Честно говоря, после всего увиденного захотелось понежиться в горячем паре хамама. Вспомнился турецкий Бодрум, с его прекрасным банным комплексом, где на горячем мраморе волосатые янычары яростно натирают разомлевших туристов мыльными рукавицами.
- Баня у вас будет завтра, но другая, - обнадежил гид Антон. – А сейчас едем в Хайфу.
Вековые фикусы охраняют вход в подземный город
Прогулка по Хайфе началась с арабского квартала. За два дня путешествия по Израилю я уже научился распознавать арабские кварталы и селения. Прежде всего,по домам с плоскими крышами. Она, крыша, плоская, потому что в перспективе может служить фундаментом для новой надстройки. Когда в арабской семье подрастает и женится сын, он обычно начинает строить над родительским жильем собственное семейное гнездо. Младший сын, скорее всего, поступит также. Вот по таким неказистым сооружениям, да еще по мусору на улицах можно легко догадаться – здесь живут арабы. Эти ребята, как рассказывали израильтяне, могут годами не платить коммунальные платежи, скрывать налоги – такой, понимаешь, своеобразный протест против «оккупации». Но все равно, как-то они уживаются вместе, арабы и евреи. Торгуют, ходят друг к другу в рестораны, устраиваются на работу. В Тель-Авиве я видел как во дворе еврейского ресторана подсобный рабочий, постелив коврик, спокойно молился Аллаху. И ни у кого из посетителей не было заметно и тени раздражения.
В Хайфе в мусульманском квартале селятся разнонациональные художники (видимо, по причине более низкой цены). Творческий характер обитателей виден сразу – по расписанным фасадам домов. Причем это не шкодливое граффити, а целые картины на штукатурке. Трудно сказать, доживут ли эти фрески до своего исторического признания, но мы-то их уже оценили, и это главное!
Творчество художников Хайфы
В конце квартала, на городской площади несколько смуглых ребят собирали большую новогоднюю елку. Или Рождественскую. На фоне синеющего вдали моря и под жаркими лучами полуденного солнца эта картинка выглядела очень забавно. Также весело смотрелись на городских улицах вывески на нашем родном языке, типа « Гастрономчик Карина» или «Лучшее трудоустройство тут». Наших соотечественников Хайфа, как выяснилось, также привлекает. Хочется верить, что не только низкой ценой на квартиры…
Пожалуй, главная «фишка» Хайфы - Бахайские сады. Величественное ландшафтное сооружение, прославляющее храм и религию бахаев, словно зеленый поток струится по террасам горы Кармель по направлению к морю.На скудной здешней земле, и вдруг такая красота!
Чтобы рассмотреть это «чудо света» вблизи, нужно подняться к самой верхней из девятнадцати (!) террас и пройти через охраняемый главный вход. Суровые ребята – почти как на посадке у ElAl – досматривают сумки и дают инструкции: внутри нельзя пить и есть, жевать жвачку, вставать на мраморные парапеты. Даже то, что секьюрити без оружия (последователи бахаизма убежденные пацифисты), не вызывает желания спорить или шутить…
Говорят, эти сады создавались бахаями исключительно на пожертвования членов своей религиозной общины со всего мира и их личным участием. На все про все ушло почти 250 миллионов долларов 10 лет. Трудно сказать много это или мало. Исаакиевский собор в Питере, например, строили аж 40 лет! А в Бахайских садах и сейчас работают исключительно добровольцы с разных концов земного шара. Такое вот послушание. Наверное, поэтому здесь так необыкновенно красиво, как бывает там, где в труд вложена душа.
Бахайские сады, вид с МошаваГерманит
Специально для ленивых гедонистов: красоту Бахайских садов можно прекрасно наблюдать у подножия горы Кармель, потягивая прохладное белое вино в одном из многочисленных ресторанов в МошаваГерманит. В прошлом район немецких колонистов, сейчас представляет собой очень симпатичную улицу, на которой расположены лучшие рестораны города и модные магазины. Особенно приятно здесь вечером, когда можно уютно расположиться на открытой террасе с видом на море или уже упомянутые Бахайские сады.
Вечером мы посетили еще одно замечательное место в пригороде Хайфы: очень красивый храм и монастырьStellaMaris Ордена Кармелитов. Он был построен на месте пещеры, где скрывался от гонений пророк Илья и откуда вознесся на небо.В нее можно спуститься по ступеням храма и сразу ощутить контраст закопченных сводов с блистающим итальянским мрамором базилики наверху. Интересно, а что сказали бы первые проповедники христианства поповоду всего этого дорогущего великолепия, возведенного в святых местах? Так ли уж оно необходимо для того, чтобы почувствовать духовную связь с Всевышним? Лично мне ближе аутентичный стиль небольших православных храмов 15-16 века, которых немало еще в Великом Новгороде или в Старой Ладоге. Заходишь внутрь, пригнув голову под низкими сводами, и сразу ощущаешь ту неповторимую энергетику, которую называют «намоленность веков»… Хотя я, кажется, отвлекся. Вернемся, все-таки, в Израиль. Как ни крути, а ведь именно здесь появилась та религия, которая потом вдохновила людей на строительство и скромных часовен, и величественных храмов по всему миру.
Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких — на Дальнем. (Из еврейского юмора)
С утра выпил, и… вечером в баню!
Переночевав в Хайфе, на следующее утро мы выехали в сторону Назарета. Но перед тем как попасть в город детства Иисуса, нам предстояло заехать к «язычникам», воспевающим Бахуса… Вообще-то эти ребята - правоверные иудеи, просто трудятся на винодельне. И хорошо трудятся! Вино у них и в самом деле отменное: и красное, и белое, и игристое. После получасовой дегустации с закуской из сыров, канапе и десерта двигаться никуда уже не хотелось. Не зря же у нас в России говорят: с утра выпил, и день свободен! Мы сидели за столиками на лужайке, ласковое израильское солнышко приятно щекотало шею, мир вокруг казался прекрасным. Тянуло поговорить. Разговорились, естественно, о вине. Оказывается, в Израиле около 70 виноделен и почти 400 марок вин. Экспортируют их даже в США, Великобританию и Италию. Но до России бутылки с надписью MadeinIsrael почему-то не доходят. Не иначе как происки Онищенко…
Виноград на этой земле выращивали еще со времен Авраама. Но постоянные войны и смена культур помешали развитию винодельческих традиций. Только в 19 веке, когда барон Родшильд основал здесь первый винный дом, дело, что называется, пошло. Теперь в различных регионах страны, от побережья Средиземного моря до Ливанской границы и Голанских высот ежегодно выпускаются сотни тысяч бутылок. Нам, во время нашего путешествия еще предстояло оценить качество и веселящие свойства израильского вина. В приятных мыслях о такой перспективе мы все-таки отрываемся от гостеприимной винодельни и двигаемся в Назарет.
В этот город лучше въезжать на ослике или хотя бы на скуттере. Но никак не на большом туристическом автобусе. Узкие улицы, извивающиеся на холмах, кажется, никак не изменились за несколько веков. Поэтому современный автотрафик Назарета теперь больше похож на броуновское движение молекул, чем на упорядоченный процесс. Какофония вечно нажатых клаксонов машин дополняет ощущение, что ты сейчас где-то на восточном базаре. Арабов в Назарете действительно больше, чем в любом другом городе Израиля. Поэтому бесконечные ряды с товарами вдоль узких улиц – обычная картинка. Торговцы, видимо, привыкшие к большому количеству российских туристов и паломников, с готовностью демонстрируют знание русского.
– Лублутэбя как булку с маслом! Ай, красываякакая! – это, конечно, адресовано нашим девушкам.
Между прочим, 30 % живущих здесь арабов – христиане. Поэтому Назарет считается «самым христианским» из городов Израиля и единственным в стране, где воскресенье – выходной день. Дело, наверное, в двух христианских святынях – Источнике Девы Марии и древних римских резервуарах, воду в которых Иисус, по преданию, превратил в вино. Православная Церковь Архангела Гавриила и Святого источника стоит прямо на том месте, где Мария, пойдя за водой, получила весть от ангела о том, что родит сына Божьего. Здесь и сейчас струится святая вода, которую посетители набирают в различные емкости и увозят с собой.Говорят, она исцеляет.
Чуть в стороне – католический храм Благовещения, современная постройка конца 60-х прошлого столетия. Во дворе храма вдоль длинной стены висят около двадцати икон Девы Марии, написанные в разных странах мира. Есть очень необычные, например, из Китая или Кореи…
Мадонна с младенцем. По-корейски…
В Назарете, как известно, Иисус начал свои первые проповеди о христианстве. Но его не приняли в городе, где для большинства жителей он остался всего лишь подростком, а не мессией. Поэтому Иисус пошел в другие места, где и был услышан.
До вечера мы успели побывать в этих местах. Первое называлось Ярденит, на берегу реки Иордан, где по Евангелию Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Красивая заводь, каменные ступени, ведущие к тихой воде. Хочется постоять в тишине и представить все то, что происходило две тысячи лет назад… Но нет, тишина здесь бывает не часто. Туристы и паломники со всего света стремятся сюда круглый год. Вот, толпа чернокожих пилигримов в пестрых одинаковых одеждах пляшет и поет под руководством священника. У них довольно своеобразное восприятие святости места и поведения. В воду они не полезли, и то хорошо. Попели, поплясали и довольные поехали дальше. А нас представители местного кибуца позвали попробовать их продукцию. Финиковый мед, чечевичные оладьи и травяной чай приготовлены по рецептам первых христиан, живших в этой местности. Кое-что мы, конечно, взяли с собой в качестве сувениров.
Кибуц – значит «колхоз». В Израиле также, как когда-то в Советском союзе, энтузиасты обобществления и равноправия были уверены, что колхоз – ключ к всеобщему счастью и благополучию. Итог тоже эквивалентен: из тех немногочисленных кибуцев, что выжили, большинство приватизировались и теперь это обычные коммерческие предприятия, зарабатывающие кто чем может. Кибуц в Ярденитепомимо выращивания фруктов, неплохо зарабатывает на обслуживании паломников: сдает в аренду белые одежды для омовения вИордане и торгует сувенирами. Но при этом «колхозники» обустраивают место и следят за порядком и комфортом. Я подумал о том, что этот кибуц вполне мог бы называться «Светлый путь». А что, созвучно месту и, как говориться, в колхозном тренде…
Река Иордан, место крещения.
Совсем неожиданно, после череды исторических мест, нас привезли в природный заповедник на озере Хула. Но это того стоило: такого количества птиц мне, любителю природы, не приходилось видеть ни разу в жизни. Причем с близкого расстояния. Нас посадили в открытый с одной стороны вагончик, и трактор, очень похожий на «Беларусь», медленно потащил его вдоль берега озера. Аттракцион так и называется:birdwatching, наблюдение за птицами. Сезон миграции уже закончился, и тем не менее сотни серых журавлей стадами, как овечки, пасутся на полях вокруг. В воде медленно, высматривая добычу, бродят белые цапли. Утки и гуси нескольких видов проплывают мимо нас с важным видом. Туристов воспринимают, видно, как часть флоры и фауны. Типа, смотрите на здоровье, только руками не трогайте. Если кто и был недоволен нашим появлением, так это нутрии, которые неохотно сползали с берега в воду. Тракторист, он же по совместительству экскурсовод, по ходу движения рассказал нам о том, как птиц во время миграции приходится специально прикармливать в этом месте, чтобы они не садились на полях фермеров и не портили урожай. И о том, как полвека назад правительство Израиля приняло программу осушения здешних болот, чуть не приведшую к экологической катастрофе. Болота осушили, но на торфянике все-равно вырастить ничего не удавалось. Зато озеро Хула стало стремительно высыхать. А воды соседнего Галлилейского моря, куда стекались подземные ручьи с сельхозполей, наоборот, наполнялись ядовитыми пестицидами. Птицы стали облетать это гиблое место. В общем, пришлось чиновникам признать ошибку и срочно возвращать природу в первозданный вид. На это ушло несколько лет и уйма денег, но зато теперь мы можем любоваться на эту красоту! Хорошо все-таки, когда в правительстве могут признаться: «да, мы обоср…сь, ребята, и готовы исправить ошибку».
Обедали мы здесь же, под навесом на берегу озера. На мангале дымилось ароматное мясо, свежие овощи и холодный сок были как нельзя кстати. Что может быть лучше для путешественника, чем роскошный пикник на природе!
- Как приготовить заливного осетра?
- Берешь минтая и заливаешь, что это осетр. (Из еврейского юмора)
Покинув заповедные берега Хулы, мы через полчаса снова оказались у воды. И судя по стоящему причала корабля, нас ожидал выход в… Кстати, вопрос на засыпку:чем отличается Галлилейское море от озераКенерит? Ответ: ничем, это одно и то же.
Но часовая прогулка по воде и впрямь напоминала морской круиз: летящие за кораблем чайки, широкая водная гладь, сверкающая золотом в отражении солнца… Израильтяне почему-то любят называть этот пресноводный водоем морем. Говорят так: наша страна омывается четырьмя морями: Средиземным, Мертвым, Красным и Галлилейским. Звучит красиво.
Высадили нас в Капернауме. Это еще одно очень важное место для христиан. Именно здесь звучали главные проповеди Иисуса. Здесь же он обрел своих первых учеников: Петра, Андрея, Иоанна, Иакова и Матфея, ставших потом апостолами и авторами Евангелий.Сегодня паломники приезжают в Капернаум, чтобы увидеть дом, принадлежащий Петру, (точнее его фрагменты), и посетить монастыри – православный или католический. С обоих открывается потрясающий вид на Галлилейскую долину.
Остов древней синагоги и православный храм в Капернауме. Свято место пусто не бывает.
Вечером мы, наконец, добрались до отеля в городе Тверия. После долгого, насыщенного впечатлениями дня очень хотелось принять душ, упасть на широченную мягкую кровать и уснуть. Но на отдых было отведено всего полчаса, а потом нас ждало шоу фонтанов и в заключение – о, счастье – горячие источники!
Тверия после заката солнца смотрелась довольно живописно. Огни окон, фонарей, витрин отражались в прибрежной воде, словно рождественская гирлянда. На набережной горожане уже сидели в кафешках или прогуливались по променаду. В конце набережной уже собирался народ в ожидании начала шоу фонтанов. Я, признаться, был не очень заинтригован: в Питере, на Стрелке Васильевского все лето идет водное представление. Но через пару минут от моего скепсиса не осталось и следа. Мощные струи взметнулись под музыку ввысь и вдруг запылали разноцветным огнем! Потом внезапно превратились в прозрачный экран, на котором лазер стал выписывать копии мировых шедевров: «Мадонну» Леонардо Давинчи, «Голубя» Пикассо, «Человека в котелке» Рене… Великолепная музыка, энергия света и воды заставляли собравшихся на набережной зрителей то восторженно ахать, то бурно аплодировать.
Когда шоу закончилось, даже как-то неловко было говорить про баню. Как говориться, «душа была полна»!
Уже часам к десяти вечера мы все-таки окунули свои уставшие тела в горячие источники оздоровительного комплекса Хамей. Это совсем не было похоже на привычную восточную баню, и уже тем более русскую. В нескольких бассейнах с горячей минеральной водой люди плавали, сидели, лежали уже разомлевшие на шезлонгах рядом. Два служащих помогли нам устроиться в воде на пробковых упорах. Ты ложишься на них в воде спиной и как бы зависаешь в невесомости. Над тобой звездное небо и вечерняя прохлада, а тело млеет в горячей влаге, и ни о чем не хочется думать. Нирвана!.. Потом массажист постелил коврик прямо на деревянный пол и достал что-то похожее на медную ступу с пестиком. Он сел рядом с растянувшимся на коврике клиентом, поднес к его лбу ступу и легонько ударил по ней пестиком. Бам-м-м-м… Глубокий, вибрирующий звук разошелся волнами вокруг. Бам-м-м-м… «Колокол» двигался вдоль тела лежащего человека и раз за разом повторял свой бой. Это действо меньше всего походило на массаж, а больше на какой-то шаманский ритуал. Потом мы спросили у человека про ощущения. Он сказал, что состояние похоже на транс. Но, оказывается, звуковой резонанс, извлекаемый этой медной посудиной, действительно дает массажно-лечебный эффект. А может, просто изгоняет из тела «злых духов»?
В эту ночь мне ничего не снилось. Я уснул сном праведника, чистый телом и мыслями.
В вагоне поезда завязался интеллектуальный разговор между двумя попутчиками. У окна сидит третий и, время от времени, услыхав фамилию какой-нибудь известной личности, вставляет и свое слово.
- Если рассуждать о Спинозе...
- Еврей.
- Когда Америку открыл Колумб...
- Еврей.
- Эйнштейн...
- Еврей.
Огорошенная этими сведениями, соседка по купе, монашка, в испуге крестится:
- Господе Иисусе, Мать пресвятая Богородица!..
- Тоже евреи, - спокойно замечает знаток.
Иерусалим – город святых и контрастов
Наш автобус шустро катил на юг. Мы приближались к последней и главной точке нашего путешествия: к Иерусалиму.По обеим сторонам дороги сплошной зеленой стеной замелькали сосны.
- Это искусственные лесопосадки, - поняв мое удивление, объяснил Антон, наш гид. – Израиль единственная в мире страна, где зеленая зона со временем не уменьшаются, а увеличивается. За счет массовых высаживаний деревьев. И это забота не только государства. Ежегодно в феврале, в празднование Ту би-Шват, каждый еврей старается посадить в специально отведенном месте новое дерево. Праздник так и переводится – «Новый год деревьев».
Что ж, прекрасная традиция.С одной стороны позволяет евреям не забывать о своих корнях, а с другой – помогает сделать страну красивее.
Через два с половиной часа нашего пути впереди показались холмы, сплошь покрытые разнокалиберными фигурками домов. Куда ни бросишь взгляд, везде расстилается большой город. Честно сказать, я представлял Иерусалим несколько иначе, в моей личной картинке он был небольшим и древним. А тут – мегаполис, столица! Оказалось, что так и есть: израильтяне считают своей столицей Иерусалим, а Тель-Авив – это такой политический компромисс с мировым сообществом. На самом деле здесь и население больше, и, конечно, туристов. Просто это другой город. Сакральный. Родина трех важнейших мировых религий: иудаизма, христианства, мусульманства. Получается, за 4000 лет Иерусалим стал духовной родиной половины населения страны.
До шестидневной войны 1967 года Иерусалим был разделен на два города, вторая часть принадлежала Иордании. Силой оружия израильтянам удалось воссоединить свою древнюю столицу. С тех пор, несмотря на общее напряжение между арабами и евреями, последним удается поддерживать спокойствие и порядок. Какой ценой? В Иерусалиме находится треть контингента полиции и службы безопасности всей страны. Зато теперь этот город по праву носит звание самого декриминализованного мегаполиса в Европе. Уличная преступность здесь практически отсутствует.
Я решил, что, наверное, нет необходимости подробно описывать этот город, о котором уже так много сказано в разных источниках. Поэтому поделюсь лишь своими самыми яркими впечатлениями и картинками.
Иерусалим – однотонный, словно весь вылеплен из мокрого песка. Это из-за того, что еще давно, во время правления здесь англичан, было издано распоряжение облицовывать дома только иерусалимским камнем. С тех пор так и повелось. Выглядит несколько аутентично, но глазу комфортно: приятный цвет «кофе с молоком».
Старый город обнесен высоченной крепостной стеной, внутрь попасть можно через семь входов-ворот в различных частях города. Не важно, через какие ворота входишь, сразу ощущаешь эту необычную энергетику священного места. Возле Стены Плача ты чувствуешь себя песчинкой.То ли из-за громадного пространства вокруг, то ли это давит груз тысячелетних событий. Два величественных иудейских храма были воздвигнуты здесь в разное время, и также оба разрушены. Несмотря на вечные толпы туристов и паломников, у Стены всегда кажется тихо. Это действительно очень комфортное место для того, чтобы почувствовать себя как бы в одиночестве, подумать или помолиться. Прижался лицом к прохладным каменным плитам, и нет уже никого вокруг, только ты и вечность.
У Стены Плача
Христиане-паломники заходят в старый город через Львиные ворота, откуда начинается путь страданий Христа. По узкой, мощеной булыжниками улице ВиаДолороса нужно идти вверх, останавливаясь там, где падал и снова поднимался Иисус, неся на своих плечах тяжелый крест. В этих местах остановок на стенах домов высечены римские цифры. Возле цифры IV паломники обычно задерживаются дольше. Здесь Христос уже не смог подняться, и римские воины велели нести крест оказавшемуся поблизости Симону Каринеянину. Недалеко стояла Мария и,страдая, смотрела на своего сына. Она понимала, какая мученическая, медленная смерть ждет его… Эта картина явственно стоит у меня перед глазами.И вдруг я вижу, как из-за поворота наузкойВиаДолороса появляются люди с тяжелым деревянным крестом на плечах. Им нелегко идти, в тесноте они сталкива?