Проработка речного маршрута "Старинные усадьбы, путешествие по Волге и Шексне" на автомобиле
Недавно я совмещал приятное с полезным – путешествовал за рулем по разным уголкам нашей страны, прорабатывая речной маршрут «Старинные усадьбы, путешествие по Волге и Шексне», запланированный на предстоящую навигацию теплоходу «Солнечный город». Иногда мне интересно делать такие вещи самому: перед началом круизов на Вятку я дважды проехал по всему маршруту на машине. Ездил в Каргополь и окрестности на предмет того, удобно ли будет туристам совершить туда экскурсию из Вытегры. А теперь – «Старинные усадьбы».
В круизе «Старинные усадьбы» мы хотим предложить путешественникам два варианта экскурсионной программы – обычную и специальную, по сохранившимся старинным усадьбам. «Усадебная» программа будет предлагаться во время стоянок в Ярославле, Твери, Череповце и Ирме. Из Ярославля туристы поедут в Карабиху, музей-заповедник Н.А. Некрасова. Остальные «усадебные» экскурсии планируются более сложными: они будут занимать весь день и включать в себя посещение нескольких объектов каждая. По этим маршрутам я и решил проехать – посмотреть усадьбы, близлежащие города, и, возможно, откорректировать что-то в предварительно намеченной программе.
Поездка заняла несколько дней. Я не буду перегружать свой рассказ подробностями и фотографиями всего, что увидел, но расскажу об основных моментах, и постараюсь их проиллюстрировать. Стоит делать поправки на позднюю осень – летом и в сентябре эти места гораздо живописнее. Да, и еще одно: не все места, куда я заезжал, войдут в программу круиза: кое-что я просто посмотрел по пути.
Итак, в путь.
От Петербурга до Торжка – семь часов пути по трассе Е105. Торжок – мой первый базовый пункт. Отсюда я проеду по маршруту, по которому поедут наши туристы во время стоянки теплохода в Твери.
Торжок
Торжок – небольшой красивый город на берегу Тверцы. Кто бывал в речном круизе до Твери, помнит, что причал в Твери расположен как раз в месте впадения Тверцы в Волгу. Когда-то там начиналась старинная Вышневолоцкая система, по которой суда могли пройти от Волги до Ладожского озера. Первым крупным городом на пути с Волги был Торжок.
Древний Торжок радует уютом, множеством старинных церквей и домов «купеческой» архитектуры. Здесь родились шутливые пушкинские строки, положившие начало такому понятию, как «пожарские котлеты»:
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай,
И отправься налегке».
Александр Сергеевич не раз останавливался в Торжке в известной в те годы гостинице Пожарских, излюбленном месте отдыха вельмож, путешествующих между двумя столицами. Современным путешественникам тоже обязательно показывают сохранившееся здание гостиницы на улице Дзержинского:
Говоря по правде, той самой гостиницы не сохранилось. Историки установили, что существующее здание было построено в середине XIX века, когда Пушкина уже не было в живых, на месте старой гостиницы. Но все же приятно подумать, что, например, именно здесь поэт покупал княгине Вяземской золотые пояса, за что Вера Федоровна изящно его поблагодарила, но и упрекнула за расточительность: «Как можно так легко обращаться со своими прекрасными стихами и так сорить деньгами? Количество поясов привело меня в негодование, и только качество их может служить вам извинением, ибо все они прелесть…».
Музей-усадьба Василёво
Когда мы произносим слово «усадьба», то обычно имеем в виду главный усадебный дом. А на самом деле усадьба – это целый комплекс разных построек, а вместе с ними усадебный парк. Музей-усадьба Василёво, расположенный недалеко от Торжка, служит тому напоминанием. Ведь здесь не сохранился главный усадебный дом, исчезла большая часть других построек, но все равно эту территорию называют усадьбой, как было и двести лет назад, когда она принадлежала тверскому дворянину Дмитрию Львову. С тех времен сохранился интересный валунный арочный мост, созданный архитектором Николаем Львовым. «Великолепная каменная симфония» – так называют этот мост поклонники творчества архитектора.
Сейчас на территории усадьбы действует этнографический музей. Сюда свезены типичные старинные деревянные здания со всей Тверской области. В рамках круиза «Старинные усадьбы» посещение Василёво не планируется, но наши туристы бывают здесь во время круизов «Памятники деревянного зодчества». Именно поэтому мне было интересно посетить это место.
Усадьба Знаменское-Раёк
Изначально я сомневался, надо ли включать в программу круиза усадьбу Знаменское-Раёк, построенную для великосветских приемов проезжавших по «столичной» дороге высокопоставленных лиц. Дело в том, что многие интересные постройки усадьбы утрачены, а главное здание отреставрировано лишь наполовину.
Но, побывав на территории усадьбы, понял, что сюда стоит заехать. Даже в нынешнем «недоделанном» состоянии центральное здание с впечатляющей колоннадой, окружающей двор, смотрится красиво и величественно. Усадебный парк приятен для прогулок. И, по рассказам, здесь проводят интересные экскурсии.
Усадьба Вульфов в Берново
В Тверской области немало пушкинских мест. Это неудивительно, ведь Пушкин многократно бывал здесь проездом между из Петербурга в Москву. Несколько раз поэт ненадолго останавливался в Берново, в усадьбе Вульфов. Хозяин усадьбы, бывший гвардейский офицер Иван Иванович Вульф, обычно отводил Александру Сергеевичу комнату на втором этаже с балконом и видом на сад.
Вспоминая Пушкина, я всегда сожалею о двух вещах. Первая – что он так рано ушел, не успев создать, возможно, свои главные произведения. Ведь Пушкин только начал входить во вкус написания художественной прозы. Только начал исторические исследования, только начал путешествовать по местам, связанным с историческими событиями. Сколько интересного он мог еще создать.
А второе, о чем я сожалею, – это недооцененность Пушкина. Здесь плохую службу сыграли созданный потомками чрезмерный культ писателя и особенности преподавания литературы во многих школах. В результате для многих людей Пушкин – это несколько известных четверостиший… А почитайте его прозу. Какая она легкая, интересная, современная. Начинаешь читать – и уже не оторваться.
К тому времени, когда Пушкин стал заезжать в Берново, Иван Иванович Вульф расстался с женой и завел себе гарем из крепостных девок. А до этого в истории усадьбы был эпизод, когда берновские крестьяне отправили ходоков в Тверь, а затем в Старицу с жалобами на тяжелые условия жизни . Ходоков схватили, отправили в тюрьму, жестоко обращались с ними во время допросов.
Наши современники склонны идеализировать дореволюционных хозяев усадеб, дворян, купцов… Но я не питаю симпатии к большинству хозяев старинных усадеб, и усмешкой отношусь к титулам, передаваемым по наследству. Ведь любуясь старинной усадьбой с красивым парком и прудом, бывает нелишним вспомнить, что для того, чтобы дворянская семья могла здесь жить, требовался тяжелый труд сотен крестьян, не имевших никаких прав. Современные владельцы дорогих особняков по крайней мере платят тем, кто на них работает. А тогда… Крестьяне просто принадлежали своим хозяевам.
Но есть в сохранившихся усадьбах и немало хорошего. Во-первых, многие усадьбы пригодились в советское время, когда в них разместили детские сады, больницы, санатории. Во-вторых, изучая историю бывших хозяев усадеб, размышляешь о превратностях человеческих судеб. А в третьих, сейчас, когда усадьбы восстанавливаются, бывает приятно погулять по усадебному парку и взглянуть на показавшийся из-за ветвей парковых деревьев красивый главный дом. И, несмотря на все сказанное, порадоваться за бывших его обитателей.
Напротив усадьбы находится действующая церковь конца XVII века.
А самая интересная церковь на этом маршруте – всего в получасе езды от усадьбы Вульфов.
Преображенская церковь в селе Красном
Село Красное находится в четырех километрах от дороги, ведущей из Берново в Старицу. Здесь в 1790 году было закончено строительство большого храма в готическом стиле. Всего в России было построено три церкви подобной архитектуры. В первую очередь это, конечно, Чесменская церковь в Санкт-Петербурге, послужившая прообразом для двух других подобных церквей. Одна, в селе Красном Тверской области, перед нами, а вторая, находившаяся в селе Посадниково Псковской области, к сожалению, была разобрана в 1920-е годы.
Кстати, в этой церкви тоже бывал Пушкин. Здесь венчалась его первая любовь – Екатерина Бакунина.
Служительница храма Вера Александровна радушно приняла вечернего путника, и, хотя уже собиралась уходить домой, очень интересно рассказала о церкви и ее истории.
Безусловно, в это место стоит заехать.
Старица
Для возвращения в Торжок я выбрал другую дорогу – через Старицу и Тверь. Поздней осенью темнеет рано, и Старицу я проезжал, когда уже стемнело.
Старица – небольшой старинный город на берегу Волги с сохранившимися классическими домами позапрошлого века, церквями, монастырем. Хотя, на мой взгляд, по насыщенности памятниками архитектуры, и, главное, цельности городского ансамбля Старица уступает Торжку. Мы не планируем включать Старицу в программу «Старинных усадеб», но в некоторых круизах в Тверь Старицу можно посетить в рамках дополнительной экскурсии.
Итак, «тверской усадебный день» в круизе «Старинные усадьбы» вырисовывается таким: экскурсия по Торжку, обед в Торжке, усадьба Знаменское-Раёк, усадьба Вульфов в Берново и, возможно, Преображенская церковь в селе Красном. А после насыщенного дня – ужин на «Солнечном городе».
Я же поехал дальше, в Вологодскую область. Первая остановка по пути – Вышний Волочёк.
Вышний Волочёк и Вышневолоцкая водная система
Вышний Волочёк расположен далеко от речных маршрутов, но мне было интересно посмотреть, что осталось от знаменитой Вышневолоцкой системы. Я уже упоминал, что эта система, построенная в начале XVIII века, связывала Волгу с Ладожским озером. Интересно, что Вышневолоцкая система имела одностороннее движение (двигаться в другую сторону мешали пороги на реке Мсте).
Из Твери суда поднимались по Тверце через Торжок до Вышнего Волочка. Здесь суда из Тверцы заходили в трехкилометровый Тверецкий канал, который проложен прямо через центр Вышнего Волочка.
Из Тверецкого канала караваны попадали в реку Цну:
Километровый участок пути в пределах городской черты Вышнего Волочка проходил не по Цне, а по спрямлению – километровому Цнинскому каналу, открытому в 1723 году. На канале был построен шлюз, на месте которого сейчас находится плотина.
Сам Вышний Волочёк оставляет приятное впечатление, но, к сожалению, он расположен слишком далеко от существующих круизных маршрутов.
Дорога на Устюжну
Из Вышнего Волочка я выехал на местами довольно живописную дорогу Р-85, ведущую на восток.
Сначала у меня была мысль заехать по пути в Бежецк. Этот город входит в экскурсионную программу одного из наших круизов (туристы едут туда на автобусах из Углича либо Калязина). Несмотря на то, что я сам в свое время и подал идею делать экскурсию для наших туристов в Бежецк и Кесову Гору, сам я там не был, и мне хотелось на эти места посмотреть.
Но, с другой стороны, время поджимало: хотелось в тот же день засветло осмотреть Устюжну и усадьбу в Даниловском, а это три с половиной часа езды от Вышнего Волочка. Поэтому, не доезжая Бежецка, я свернул на более короткую дорогу через Лесное и Пестово.
Часть этой дороги изобиловала ямами, а на некоторых участках вообще не оказалось асфальта. Пару раз я в нехорошем предчувствии останавливался и осматривал колеса машины на предмет повреждений.
Предчувствие не обмануло: не доезжая 14 километров до Пестово, я «поймал» большую яму. Зазвучала сигнализация падения давления в одном из колес. Съехав на обочину, убедился, что пробито левое переднее колесо. Приподняв машину домкратом, я попытался снять поврежденное колесо, но колесные гайки не поддались: видимо, их хорошо закрутили при смене резины на зимнюю. Что было делать? Остановил попутную машину, чтобы добраться до Пестово. Водитель Сергей и его супруга, ехавшие из поселка Вятка в Пестово оформлять какие-то документы, довезли меня до шиномонтажа, оставили свой телефон на случай, если надо будет отвезти меня обратно, и категорически отказались от денег.
В шиномонтаже шла самая страда: водители массово меняли резину. Несмотря на плотную запись, в мое положение вошли и пообещали сегодня же заняться моим колесом. Но вот отправить мастера за четырнадцать километров не смогли: работы были расписаны до самого вечера. Оставалось одно: доставить машину в шиномонтаж самому.
Я разыскал эвакуатор, и мы с веселым водителем Александром поехали забирать мою машину с трассы. По пути он рассказал мне несколько занятных историй из своей практики. Например, как однажды он вытаскивал из кювета машину с пожилой парой, ехавшей из… Великого Новгорода в Санкт-Петербург (а Пестово от Великого Новгорода мало того, что дальше, чем Петербург, так еще и в противоположную сторону). Оказалось, их сюда завел навигатор. Были случаи, когда эвакуатор вызывали для совершенно исправных машин, чтобы не ехать самим по таким разбитым дорогам. Наконец, однажды водитель просто оставил эвакуированную машину водителю эвакуатора, и больше не пришел.
Так мы доехали до 14-го километра, не без труда закатили мою «ласточку» на эвакуатор, и отправились обратно в Пестово.
Пестово
Пока мы пили со старшим мастером кофе, работники шиномонтажа поставили заплатку на мою шину, и можно было ехать дальше. Но уже стемнело, а кроме того, опустился туман, и мне совсем не хотелось ехать в темноте по разбитой дороге на только что заделанном колесе, когда очередную яму можно просто не увидеть. И я остался в Пестово до утра.
Во всем есть свои хорошие стороны. Конечно, повредить шину в стороне от населенных пунктов и мобильной связи не слишком приятно. Выбиться из графика поездки – тоже. Но я не жалею об этом, потому что иначе не познакомился бы со столькими отзывчивыми людьми, и не вспоминал бы теперь о городе Пестово с такой теплотой.
Кстати, Пестово – примечательное для истории судоходства место: это самая верхняя точка реки Мологи, до куда в свое время поднимались пассажирские пароходы из Рыбинска.
Следующий день был посвящен местам, которые планируется включить в программу экскурсии во время стоянки в Череповце.
Устюжна
Устюжна – уже Вологодская область. Это чувствуется по интересной деревянной архитектуре, да и просто по какому-то северному уюту небольшого города.
Считается, что случай, ставший основой сюжета для гоголевского «Ревизора», произошел в Устюжне. Сохранилось здание, в котором останавливался человек, послужившим прообразом Хлестакова. Сейчас в этом здании расположена гостиница.
В 1820-е годы (время действия «Ревизора») должность городничего в Устюжне занимал Иван Александрович Макшеев, в прошлом гвардейский капитан, участник наполеоновских войн. По воспоминаниям, Иван Александрович был честным и мягким человеком, мало похожим на Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского из «Ревизора». Скорее всего, образ городничего был просто придуман Гоголем, никогда не бывавшем в Устюжне, а вот реальность описанного в «Ревизоре» случая подтверждается свидетельствами и документами.
До середины XX века в Устюжну, которая, как и Пестово, стоит на реке Мологе, ходили пассажирские пароходы из Рыбинска. Сто лет назад пароход был самым удобным, и, наверное, самым приятным способом доехать до Устюжны. В наши же дни в Устюжну добираются автобусом через ближайшие железнодорожные станции в Череповце и Пестово.
Классическая пирожковая в бывшем доме купца Ананьина без преувеличения прекрасна. Там можно купить горячие, сочащиеся маслом жареные хрустящие пирожки с разными начинками. И если все столики заняты, то просто выйти на улицу и съесть их там. До чего же это вкусно!
Усадьба Батюшковых в Даниловском
В селе Даниловском, что в двадцати минутах езды от Устюжны, находится усадьба, родовое гнездо семейства Батюшковых.
Деревянный усадебный дом был построен в XVIII веке и чудесным образом сохранился до наших дней. Константина Батюшкова, первого хозяина усадьбы, Пушкин считал своим поэтическим учителем. А у внука Константина Николаевича, Федора Батюшкова, часто и подолгу гостил Александр Куприн.
Впервые Куприн приехал в Даниловское в 1906 году, а потом стал бывать здесь каждый год. В Даниловском писатель отдыхал, охотился, но при этом много и увлеченно творил, устроившись на втором этаже усадебного дома. Куприна всегда ждали и хорошо принимали в Устюжне. К сожалению, спустя несколько лет отношения между Куприным и некоторыми устюжанами охладились, и после 1911 года он в Даниловское больше не приезжал. А случилось вот что.
Куприн изображал характеры людей остро и порой обидно. Загляните, например, в его «Киевские типы» – написано талантливо; во многом, наверное, точно, но совсем не по-доброму. В 1910 году Куприн написал рассказ «Попрыгунья-стрекоза», опубликованный в «Петербургской газете». И хотя в начале рассказа есть отсылка к Рязанской губернии, сюжет навеян детским праздником в устюженском училище, на котором побывал Куприн. Директор училища, Александр Капитонович Тарасов, выдающийся учитель, незаурядная личность, был выведен Куприным как «чахоточный учитель, дрессирующий учеников». Досталось и воспитанникам: исполнительница роли стрекозы была упомянута как «дочь стражника, кстати, очень похожая на него лошадиным профилем», на что двенадцатилетняя девочка, конечно, была обижена.
Куприн, похоже, чувствовал дискомфорт от разрыва между «народом» и «интеллигенцией» и предчувствия надвигающейся беды. В том же рассказе о школьном празднике есть слова: «…мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня и даже больше, – что глаза полутораста миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это – дело, так поди же попляши».
Усадьба Гальских в Череповце
С проходящих по Шексне теплоходов хорошо виден расположенный на левом берегу красивый усадебный дом. Это бывший барский дом усадьбы Горка, принадлежавшей семье дворян Гальских. С 2009 года в этом здании после многолетней реставрации открылся усадебный музей.
В 1919 году семья Гальских эвакуировалась через Новороссийск в Константинополь, а оттуда в Сербию. Владимир Гальской, которому во время эвакуации было одиннадцать лет, прожил трудную жизнь и умер в Касабланке в пятьдесят три года. После него остались стихи – довольно тяжелые, депрессивные. Вот, например:
«Сначала родина, потом семья –
Все кануло, все ускользнуло в Лету.
И вот теперь я обречен по свету
Влачить останки самого себя…»
В главном доме проходит интересная выставка шкатулок из кости, искусно выполненных в XIX веке холмогорскими мастерами. Ведь Холмогоры – не только родина Михаила Ломоносова (если быть точнее, он родился в соседней деревне Мишанинская), но и место, с XVII века до наших дней славящееся резным промыслом. Правда, скоро эта экспозиция будет свернута, и, возможно, уступит место другой.
Кроме главного дома, на территории усадьбы восстановлены и другие строения. Амбар XIX века до 1990-х годов находился в очень плохом состоянии. Вот он до реставрации:
А так амбар выглядит сейчас:
Усадьба Гальских обязательно будет включена в программу «Старинных усадеб».
Череповец
Октябрьский автомобильный мост – первый вантовый мост, построенный в СССР. Под ним проходят теплоходы, следующие по Шексне, и речные туристы, конечно, хорошо знакомы с тем, как это сооружение выглядит с реки. А вот этот же мост глазами автомобилиста:
В Череповце шел фестиваль «Золотая маска», в рамках которого в Камерном театре с аншлагом давали «Рождество О ’Генри» Московского театра имени Пушкина.
Но мне хотелось не туда. Напротив, в Филармоническом зале, проходило чудесное камерное мероприятие по прозе и поэзии Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон: «Дочки-матери. Диалоги». Моноспектакль Елены Кузьминой с фортепианным сопровождением Дениса Карабалина. В начале спектакля он так сыграл Шопена, что я сразу понял, что попал в хорошее место. Так оно и оказалось. Представил, как хорошо такой моноспектакль мог бы быть исполнен на теплоходе.
В фойе Филармонического зала – выставка детских рисунков. Юная художница Настя Предеина, как мне показалось, довольно точно передала классический вид домика из Вологодской глубинки, по которой я проехал много километров.
Итак, во время стоянки «Солнечного города» в Череповце получается такая «усадебная программа»: усадьба Гальских, Устюжна, обед в Устюжне, усадьба Батюшковых в Даниловском.
От Череповца до Вологды – сто сорок километров.
В «Библиотеке»
Вологодская гостиница «Библиотека» размещается в деревянном двухэтажном здании классического для Вологды вида. Фойе и ресторан здесь оформлены как библиотечный зал, а каждый номер назван в честь какого-то литературного произведения (мне достался «Мастер и Маргарита»).
Усадьба Брянчаниновых в Покровском
Родовое имение Брянчаниновых находится в тридцати километрах к югу от Вологды, в селе Покровском.
Согласно легенде, род Брянчаниновых берет начало от Михаила Бренко, оруженосца Дмитрия Донского. Оруженосец был настолько похож на князя, что накануне Куликовской битвы на военном совете он предложил облачиться в военные доспехи князя, выехать под княжеским знаменем и принять на себя главный удар. Так и сделали. На следующий день в самом начале битвы Михаил был убит татарами, принявшими его за Дмитрия Донского. Это событие не только спасло князя (и, возможно, предотвратило междоусобицу), но и обеспечило потомков Михаила.
Главный дом усадьбы Брянчаниновых был построен в 1811 году. В советское время здесь размещался туберкулезный санаторий, а к 1990-м годам здание пришло в упадок. Сейчас, после реставрации, в бывшем главном усадебном доме открыт музей, работает воскресная школа и регулярно проводятся разные культурные мероприятия.
В усадьбе родился и вырос Дмитрий Александрович Брянчанинов, известный как епископ Игнатий. Получивший хорошее образование, принятый в высшем петербургском обществе (его поэтический дар оценили и Пушкин, и упоминавшийся уже Батюшков), знавший шесть языков, Дмитрий предпочел светской карьере жизнь в монастыре. Поступив послушником в Александро-Свирский монастырь, Дмитрий (церковное имя Игнатий) уже через пять лет был направлен в Санкт-Петербург руководить возрождением Троице-Сергиевой пустыни. За два десятилетия в должности настоятеля пустыни он привел ее в образцовый порядок.
Архимандрит Игнатий отличался аскетизмом, всю жизнь прожил в простой комнате практически без мебели, но никогда не выставлял свой скромный образ жизни напоказ.
После визита в усадьбу я подвез до Вологды одного из экскурсоводов – Нину Владимировну. По пути у нас завязалась интересная беседа, и уверенности, что мы привезем туристов в замечательное место, где работают чудесные люди, от этого только прибавилось.
Вологда
Вологда – потрясающее в архитектурном плане место. Интересная каменная архитектура соседствует здесь с еще более интересной деревянной.
Этот город – настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом. В центре Вологды можно увидеть десятки исторических домов, представляющих множество разных архитектурных стилей, и всё в дереве. Причем большая часть этих домов не является музеями, а просто существует в городской застройке, выполняя самые обычные для городских зданий функции. В некоторых старинных домах разместились такие интересные музеи, как, например, «Мир забытых вещей», переносящий нас в быт XIX века.
В нескольких круизах мы проводим экскурсию в Вологду. Раньше наши теплоходы останавливались у пристани Шексна. Оттуда до Вологды час с небольшим езды по неплохой трассе. Недавно причал в Шексне закрыли, и теперь теплоходы останавливаются в Ирме. Дорога на автобусе удлинилась на двадцать-тридцать минут, но Вологда стоит того.
Третий «усадебный» день в предстоящем круизе, вероятно, будет таким: стоянка в Ирме, Вологда, обед в Вологде, усадьба Брянчаниновых в Покровском.
Пора в обратную дорогу. До Петербурга почти семьсот километров. Трасса А-114, ведущая из Вологды в Новую Ладогу (откуда до Петербурга уже недалеко) – узкая, зато с хорошим покрытием.
По пути находится еще один интересный город – Тихвин. Он вполне достоин включения в круизные программы, но ближайшая пристань, Лодейное Поле, расположена отсюда в трех часах езды на автобусе. Кстати, и до Петербурга ехать примерно столько же. То есть во время круиза делать экскурсию в Тихвин смысла нет, а жаль.
Пока я доехал до Тихвина, уже начало темнеть.
Тихвин
Через Тихвин проходит заброшенная Тихвинская водная система. Всего систем, соединявших Волгу с Балтийским морем, было три: Вышневолоцкая (о ней немного говорилось выше), самая короткая Тихвинская и Мариинская. Увидеть, как проходили эти системы, можно на этой карте:
Источник: welcometver.ru
Тихвинская водная система функционировала с 1811 по 1956 год. В качестве памятника на Тихвинке недавно были восстановлены деревянные плотина и шлюз.
Эти гидросооружения находятся в черте Тихвина, напротив Успенского монастыря, который ведет свою историю со времен Ивана Грозного. Главной монастырской реликвией является Тихвинская икона Божьей матери, написанная на рубеже XIV-XV веков.
Успенский собор появился раньше монастыря. Он был построен в 1515 году как место для поклонения иконе Божьей матери. Внутри собора тихо и умиротворенно, царит полумрак, а освещенная икона излучает сильную позитивную энергию. Уходить оттуда не хочется: хорошо просто сидеть на скамеечке и думать о своем. Даже мне, человеку, далекому от любой религии. Но, наверное, это и есть то, что называют намоленным местом.
Остался последний участок дороги. Пора попрощаться с уютным Тихвином, который стал последней остановкой на моем маршруте.
Что сказать по итогам поездки? Вычеркивать из первоначально намеченной программы круиза ничего не захотелось, но кое-что добавить – да. Во время путешествия было приятно встретиться с разными людьми. Отдельное спасибо – жителям Пестово и Вятки, которые помогли мне в нештатной ситуации.
Конечно, сейчас не самый живописный сезон для знакомства с достопримечательностями Тверской и Вологодской областей, но я получил от этого знакомства большое удовольствие, и, надеюсь, не меньшее удовольствие получат участники круиза, который состоится с 5 по 12 сентября 2016 года на теплоходе «Солнечный город». В нем будет две экскурсионных программы – «усадебная» и обычная. Выбор – за каждым путешественником.
Может быть, увидимся на борту. Приятных всем путешествий по новым местам!
Из блога
